https://supersadovnik.webtalk.ru/ Выращивание овощей и фруктов ru-ru Sat, 01 Nov 2014 21:34:35 +0300 MyBB/mybb.ru https://supersadovnik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=32#p32 <p>Брюссельская капуста, особенно зрелые растения, устойчива к низким температурам. Капуста вегетирует при температуре 5—8 °C. Однако наиболее благоприятной температурой для роста рассады является дневная температура 12—15 °C и ночная 8—10 °C. Взрослые растения сортов брюссельской капусты выдерживают понижение температуры до &#8722;5—8 °C. В некоторых странах Западной Европы (Нидерланды, Великобритания) её выращивают в зимний период. Несмотря на то, что капуста считается холодостойким, малотребовательным к теплу растением, наилучший её рост и развитие идут при температуре 18—22 °C.</p> <p>Капуста очень влаголюбивое растение, однако, недостаток её переносит лучше других видов капусты из-за мощной корневой системы. Капуста — культура длинного дня, светолюбивое растение, не переносит затенения, загущения особенно в период появления всходов и в фазе рассады. Располагать её надо на открытых участках. Чем больше солнечных дней, тем выше урожай и качество капусты. Требовательна к почвенному плодородию. В фазе рассады и формирования розетки растения нуждаются в азотных удобрениях. Однако их избыток может привести к чрезмерному накоплению нитратов. При росте и формировании кочанчиков — в фосфорно-калийных удобрениях. Вегетационный период составляет 135—150 сут.</p> mybb@mybb.ru (Игорь) Sat, 01 Nov 2014 21:34:35 +0300 https://supersadovnik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=32#p32 https://supersadovnik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 <p>Выращивание вкусной и красивой ягоды на Северо-Западе России</p> <p>Из многочисленных диких видов малины с темноокрашенными — черными или фиолетовыми ў ягодами в культуре используется всего один, известный под названием малина ежевикообразная или черная</p> <p>Кроме непривычной окраски ягоды отличаются приятным ежевичным вкусом, а варенье из них необычайно красиво и ароматно. Ягоды хороши как в свежем, так и в переработанном виде. Они считаются целебными, поскольку содержат массу биологически активных веществ, витаминов, органических кислот, углеводов. Растение очень декоративно и во время созревания, когда кусты буквально усыпаны черными блестящими ягодами, и осенью, после листопада, тогда побеги становятся голубыми и выглядят весьма живописно.</p> <p>По сравнению с красной черная малина более засухоустойчива, практически ничем не болеет и не повреждается, но зимостойкость ее несколько ниже, хотя существуют сорта, которые неплохо переносят даже суровые зимы (до — 30°С).</p> <p>Черная малина — многолетнее растение с однолетними и двулетними побегами и глубокой корневой системой. В отличие от красной малины корневой поросли она не дает — молодые побеги образуются только из почек у основания двухгодичных стеблей. Это означает, что сажать такую малину можно рядом с огородными грядками, цветником или между плодовыми деревьями.</p> <p>Однолетние побеги у черной малины ветвистые с аркообразными свешивающимися верхушками, зеленые, с сильным сизым налетом, малошиповатые. Двухлетние ветви коричневые, с лиловым налетом. На них закладываются цветочные почки. Соцветие аккуратное и компактное — кисть или щиток.</p> <p>Ягоды округлые, средней величины, в начале созревания красные, при полной спелости — черные, блестящие, с сизым налетом. В зрелом виде они хорошо отделяются от цветоложа, при этом долго не осыпаются и могут храниться несколько дней.</p> <p>Уход за черной малиной несложный, но чтобы она хорошо росла и плодоносила, необходимо соблюдать некоторые правила. Участок, на котором выращивают эту культуру, должен быть солнечным и хорошо защищенным от ветров, особенно зимой. Несмотря на достаточную зимостойкость выращиваемых сортов, на зиму побеги необходимо пригибать к земле, чтобы они находились под снегом. У черной малины, как уже отмечалось выше, очень глубокие корни, поэтому уровень грунтовых вод на участке не должен превышать 1,5 м.</p> <p>Самые высокие урожаи эта культура дает на легких плодородных почвах. Нельзя размещать черную малину после картофеля и томатов, поскольку у них есть общее опасное заболевание — вертициллезное увядание. И хотя эта малина довольно устойчива к болезням и вредителям, ее лучше размещать подальше от красной. Черную малину сажают через 1,5 -2 м в ряду и с междурядьями 2-2,5 м — для нее это не много, так как при хорошем уходе за сезон вырастает 8-15 побегов длиной до 2,5 м.</p> <p>Перед посадкой ямы глубиной 40-50 см и шириной 50-60 см надо заправить перегноем, компостом, перепревшим навозом (1,5-2 ведра), добавить древесную золу (4-5 стаканов) и суперфосфат (1 стакан).</p> <p>Сажать растение необходимо с небольшим заглублением, потом обязательно полить и замульчировать. Мульчирование — незаменимый прием при уходе за черной малиной. Оно сохраняет влагу, повышает температуру почвы, подавляет сорняки. Мульчировать можно навозом, торфом, перепревшими опилками, измельченной соломой, выполотой травой слоем 10-12 см. Для подвязки длинных свисающих побегов желательно сделать шпалеру из двухметровых кольев с натянутой в два яруса проволокой — на высоте 60 и 120 см.</p> <p>Раз в два года вносится органическое удобрение из расчета 5-6 кг на 1 кв. м приствольного круга. Минеральное удобрение вносится ежегодно в виде жидких подкормок. Подкормки совмещают с поливами. В 10 л воды вносят 10-15 г мочевины, 35 г суперфосфата, стакан древесной золы, ее используют потому, что черная малина чувствительна к хлору. На один куст в зависимости от его мощности расходуют 1-2 ведра раствора.</p> <p>Раз в 10-15 дней проводят внекорневые подкормки, попеременно используя растворы борной кислоты (10 г на 1 л) и мочевины (10-15 г на 10 л воды). Черная малина влаголюбива, поливы ей особенно необходимы. Недостаток влаги сказывается в первую очередь на количестве и размере ягод, кроме того, плохо развиваются новые побеги — основа будущего урожая. Поэтому полив рекомендуется проводить три-пять раз с интервалом в 15-20 дней: перед цветением, в период зеленой завязи и перед созреванием ягод. Весьма важен подзимний полив.</p> <p>Отплодоносившие побеги лучше всего удалять осенью, сразу после уборки ягод, а все поврежденные, поломанные и тонкие — весной. На кусте следует оставить 7-10 мощных стеблей, подвязать их к проволоке и укоротить так, чтобы они поднимались над шпалерой не более чем на 20 см. Побеги, привязанные наклонно, могут быть длиннее, до 2 м. У всех сортов черной малины образуется много боковых побегов, которые надо удалять, оставляя на основном побеге пеньки высотой до 1 см.</p> <p>У черной малины не образуется корневая поросль, и размножают ее в основном верхушечными отводками. В конце лета, когда верхушечная часть дугообразных однолетних побегов, свисающих до самой земли, приобретает вытянутую змеевидную форму и покрывается мелкими сморщенными листочками, ее пришпиливают к земле и присыпают почвой. Через месяц, в сентябре, из верхушечных почек образуются неплохие придаточные корни и небольшие побеги.</p> <p>Молодые отводки на зиму следует укрыть утепляющим материалом (торф, перегной) или окучить землей, а весной отделить от куста и высадить на постоянное место или на доращивание. Черная малина хорошо размножается и зелеными черенками.</p> <p>Сажать эту малину рекомендуется весной. Но как можно раньше — она очень рано начинает распускаться.</p> <p>Самый распространенный и зимо-стойкий сорт черной малины — Кумберленд. Сорт американской селекции, довольно старый, ему более 100 лет, но до сих пор сохраняет высокие потребительские качества. Кусты Кумберленда мощные, сильнорослые. Побеги толстые, с короткими междоузлиями, аркообразные, неопушенные, с большими редкими шипами и сильным восковым налетом. Ягоды округлые, довольно крупные (до 2,5 г), плотные, блестящие, сочные, сладкие, с сильным ежевичным привкусом и ароматом. Созревают они рано — в середине июля.</p> mybb@mybb.ru (Игорь) Wed, 17 Apr 2013 01:47:04 +0400 https://supersadovnik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 https://supersadovnik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 <p>Представители семейства ластовневых давно и прочно обосновались в наших домах. Правда, не все знают их «в лицо» и поименно. Родина их — жаркая Африка, а название семейство получило из-за сходства раскрывшегося зрелого плода с… хвостом ласточки.</p> <p>Самый распространенный род этого семейства — хойя, или восковик. В обиходе чаще всего встречается хойя мясистая (х. карноза), или восковой плющ. Это очень устойчивое к домашним условиям растение: теневыносливое, засухоустойчивое, переносит сухой комнатный воздух вполне успешно, при этом на самом деле любит яркое солнце и опрыскивание летом.</p> <p>Хойя — великолепная лиана с шероховатыми побегами сероватого цвета до 10 см длиной. Листья удлиненно-овальные, серовато-зеленые, матовые снизу; сверху — темно-зеленые с редкими серебристыми пятнами и крапинами, глянцевитые, толстые, мясистые, кожистые, до 10 см длиной и 3-4 см шириной, с заостренными концами.</p> <p>Соцветия пазушные, до 10 см в диаметре; цветки белые или бледно-телесные, с красной или малиновой коронкой-звездочкой в центре, на коротко опушенных цветоножках длиной 2-4 см, собраны в зонтики по 14-18 штук. Венчик цветка пятичленный, до 1,5 см в диаметре; доли венчика широкие, с закрученными краями и густо опушенные сверху. Цветение обильное весной и летом, каждое соцветие пребывает в роспуске до 10-14 дней.</p> <p>Но декоративным растение становится уже с появлением бутонов, которые как раз и похожи на цветки из воска розоватого цвета. Зонтики с бутонами медленно увеличиваются в размерах, оставаясь закрытыми, и вдруг в какой-то момент комнату наполняет сладковатый пряный аромат — значит, цветки раскрылись, и праздник цветения начался.</p> <p>Интересно, что цветки хойи образуются на коротких пазушных побегах, напоминающих плодовые веточки яблонь, и также на многие годы сохраняются на растениях. В отличие от яблонь, одна и та же «цветочная веточка» может цвести несколько раз за сезон. Поэтому обрезать цветоносные побеги не следует, разве что для размножения черенками.</p> <p>Длинные побеги воскового плюща по натянутым шнурам могут отлично декорировать стены и даже потолки (на кухне, например).</p> <p>Бывает, что хойя не цветет, огорчая тем самым своих хозяев. В чем же причина? Их может быть несколько. Во-первых, слишком высокая температура воздуха зимой (выше 14-16°С); во-вторых — избыточный полив, который приводит к загниванию корней и сморщиванию сочных блестящих листьев (они заметно тускнеют). Но главная причина заключается в недостатке солнечного освещения, особенно летом, когда побеги должны вызреть (при условии нормального питания, конечно). Как и многие другие растения, хойя не любит перемены месторасположения, особенно если бутоны уже появились (может сбросить их до цветения).</p> <p>Итак, хойя мясистая любит солнце, умеренный полив, летом опрыскивание утром и вечером, ровную температуру воздуха зимой (13-14°С), относительную влажность воздуха 60-65%, регулярные подкормки. При соблюдении этих условий растение живет десятилетия, становясь реликвией дома.</p> <p>Размножают хойю, как правило, черенками, выбирая часть побега с 1-2 парами листьев, можно и более длинную. Черенкуют весной и в конце лета, хотя укоренение возможно в течение всего года. Если укоренять побеги с бутонами в апреле, молодые растения зацветают в первый год. При укоренении вегетативных побегов (без бутонов) цветение наступает на 2-3 год. Важно знать, что корни появляются не на узлах, а между ними, поэтому срез черенков делают ниже узла.</p> <p>Оптимальная температура для укоренения — не менее + 20°С. Укоренять можно в торфе, песке, их смеси или просто в воде. Поскольку все ластовневые содержат млечный сок, свежесрезанные черенки надо подержать некоторое время в теплой воде до прекращения соковыделения, после чего поместить в указанный субстрат или непрозрачный сосуд с водой на глубину 2-3 см. Корни образуются через 20-25 дней, и молодые растения высаживают в горшочки диаметром 9 см. Почвенная смесь: дерновая, песок и компостная земля (2:1:2).</p> <p>Сейчас редко готовят специальные земли для декоративных растений (дерновую, листовую, вересковую и проч.). Чаще используют просто садовую или компостную землю, смешивают ее с покупным торфогрунтом (микропарником и др.) и песком, гравием или мелким керамзитом (3:1:1). Дренаж из керамзита на дне посуды обязателен. Укорененные черенки нуждаются в тепле (16-18°С) и легкой притенке, затем, через 2-3 недели, можно снизить температуру воздуха или перенести их в более прохладное и светлое место.</p> <p>Молодые растения быстро растут и требуют ежегодной пересадки. Взрослые экземпляры пересаживают, точнее, переваливают (не нарушая кома) в более крупные емкости через три года. Подкормка полным минеральным удобрением проводится один раз в две недели, для этого годится любой вариант удобрения для цветущих растений — «Унифлор-бутон», 1 колпачок на 2 л воды, «Кемира цветочная» — россыпью несколько гранул на цветочный горшок и т.д.</p> <p>Подкормки начинают с появлением молодых листьев весной и до сентября. При слабом росте хойи полное удобрение чередуют с азотным раствором (1 г мочевины на 1 л воды или «Унифлор-рост», 1 колпачок на 2 л воды). Полив и опрыскивание проводят только теплой отстоявшейся водой. По окончании цветения, осенью, у хойи наступает период частичного покоя, при этом полив сокращают, но не доводят ком до пересушки.</p> <p>Для стимулирования цветения в старину применяли такой способ: надземную часть растения погружали в теплую (35°С) воду на 30 минут, а ком земли — на 2 часа (весной и осенью).</p> <p>Довольно редко в культуре встречается хойя длиннолистная (х. лонгифолиа) — полукустарничек из Восточной Азии с узкими ланцетными, слегка вогнутыми листьями длиной до 14 см, суккулентными, темно-зелеными. На первый взгляд листья этого вида хойи напоминают висящие стручки фасоли, при этом кустик с плотными лазящими стеблями украшен зонтиками более мелких, чем у хойя карноза, белых с малиновым или пурпурным центром цветков. Диаметр отдельного цветка 0,5-0,8 см, соцветия — 3-4 см; в зонтик собраны 10-12 нежно-ароматных, широко открытых опушенных цветков.</p> <p>Хойя длиннолистная цветет с мая в течение всего лета на побегах двухлетнего возраста, поэтому обрезать побеги не рекомендуется. Растет этот вид медленно. Предпочитает ровную температуру воздуха в 14-16°С и очень осторожный полив зимой (как суккулент, не выносит переувлажнения почвы), относительную влажность воздуха 65-70%. Летом полив должен быть умеренным.</p> <p>Для вызревания побегов и полноценного цветения летом хойя длиннолистная требует яркого солнечного освещения. Уход нужен такой же, как и за хойей мясистой. Размножают ее черенками и прививкой на сильные многолетние экземпляры хойи мясистой. Используют этот вид как лиану и ампельное растение в интерьере.</p> <p>Самым изящным видом хойи считают хойю красивую (х. белла) родом из Восточной Азии. Суккулент с тонкими ампельными побегами до 5 см длиной, супротивными утолщенными листьями яйцевидно-ланцетной формы с заостренными концами. Цветки в зонтиках диаметром 3-4 см по 8-10 штук, по 0,5 см в диаметре, белые, восковидные, внутри пушистые, с пурпурным центром, источают легкий пряный аромат. Соцветия образуются на концах побегов, поэтому прищипывать их не рекомендуется. Цветет с мая в течение лета.</p> <p>Растет хойя красивая очень медленно. Размножают ее черенками и прививкой. Суккулентная природа растения требует умеренного полива летом и очень осторожного зимой, когда наилучшей температурой воздуха для содержания будет 16-18°С. Пересадку хойя красивая переносит плохо, поэтому пересаживают ее редко. Объем горшочка должен быть большим, а вот дренаж нужен непременно хороший.</p> <p>Для поддержания обильного цветения требуется солнечное расположение и частая (1 раз в 7-10 дней) подкормка слабым раствором полного удобрения для цветущих растений. Полезно опрыскивание теплой водой. Используется в комнатах, офисах как ампельное растение.</p> <p>Одно из редко встречаемых в культуре и особенно изысканных растений семейства ластовневых — это церопегия (родина ее — тропическая и южная Африка, Канарские острова, Индия, где насчитывается 200 видов). Наиболее распространена церопегия Вуда — травянистое комнатное суккулентное растение с тонкими нитевидными стеблями до 2,5 м длиной. Церопегия образует небольшие шаровидные клубни диаметром до 2 см под землей и на стеблях, которые хорошо укореняются вместе с отрезками стебля.&#160; &#160;Листья округло-сердцевидные, шириной до 2 см, супротивные на маленьких черешках; с верхней стороны окраска красновато-фиолетовая.</p> <p>Цветки у церопегии необыкновенной формы, напоминают горизонтально подвешенные миниатюрные кувшинчики, изнутри усыпанные шелковистыми ворсинками темно-коричневого с фиолетовым оттенком цвета. Располагаются цветки в пазухах листьев, трубчатые, до 4 см длиной со вздутым основанием розово-фиолетового цвета. Цветет летом.</p> <p>Почвенная смесь для пересадки состоит из лиственной и дерновой земли с обязательным добавлением дробленого кирпича или мелкого керамзита. На дно небольшого горшка или плошки непременно укладывают дренаж. Пересаживают и черенкуют церопегию весной. Для размножения берут стеблевые черенки с воздушными клубеньками и укореняют в разводочной тепличке в песчаной и торфо-песчаной смеси с нижним подогревом. Можно пришпилить клубенек к субстрату с помощью деревянных палочек, не заглубляя его полностью. Без нижнего обогрева укоренение растягивается до 1,5 месяцев.</p> <p>Летом полив церопегии должен быть умеренным, зимой — скудным, температура воздуха не ниже + 13°С. Светолюбива, переносит полутень. Церопегию используют для украшения интерьера как ампельное растение.</p> <p>К семейству ластовневых относится и род стапелия, известный самыми крупными в растительном мире цветками и самым неприятным запахом, который так любят мухи, опыляющие эти растения. Вряд ли найдется много любителей такой экзотики в доме, хотя наверняка они есть.</p> <p>Самым нарядным из комнатных растений семейства ластовневых вполне можно считать стефанотис обильноцветущий, или мадагаскарский жасмин (родина — остров Мадагаскар). Теперь такие редкие растения все чаще продаются в цветочных магазинах, на выставках. Это действительно очень привлекательная вечнозеленая вьющаяся лиана с одревесневающим стеблем и темно-зелеными кожистыми блестящими, удлиненно-овальными супротивными листьями со светлой центральной жилкой.</p> <p>Цветки многочисленные, диаметром до 6 см, ароматные, трубчатой формы, белые, собраны в рыхлые кистевидные соцветия по 5-7 штук. Соцветия отрастают из пазух листьев. Стефанотис цветет летом. Нуждается в опорах и ярком освещении. Зимой температура воздуха должна быть не ниже 16-18°С, относительная влажность воздуха — 75-80%.</p> <p>Почвенная смесь требуется слабокислая, рыхлая, питательная. Пересадка нужна ежегодная, полив обильный с начала весеннего роста в марте и до октября. Зимой стефанотис поливают умеренно. В период роста полезно опрыскивание теплой водой, но не по цветкам. Во время цветения лучше увлажнять воздух с помощью плошек с водой или влажным керамзитом, на который можно поставить горшок с растением. Учитывая обильность цветения стефанотиса, требуются регулярные подкормки комплексным удобрением для цветущих растений («Унифлор-бутон», 1 колпачок на 2 л воды — 1 раз в 7-10 дней).</p> <p>Размножают стефанотис черенкованием побегов прошлого года, умеренно обрезая стебли в январе — феврале. Субстрат для черенкования — смесь речного крупного песка, торфа и садовой земли. Укоренение проводят под стеклянным или пленочным укрытием с нижним подогревом. Укорененные черенки прищипывают и переваливают в большую посуду в середине лета.</p> <p>Таким образом, хойи, церопегия и стефанотис представляют большую ценность для украшения интерьера и офисов, позволяя устраивать вертикальное, горизонтальное, кустовое и ампельное озеленение на долгие годы, не требуя сложного содержания.</p> mybb@mybb.ru (Игорь) Wed, 17 Apr 2013 01:46:25 +0400 https://supersadovnik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 https://supersadovnik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 <p>Это растение с крупными роскошными цветками известно большинству любителей комнатного цветоводства. Настоящее его название гиппеаструм (в переводе с греческого гиппеаструм — рыцарская звезда) из семейства амариллисовых.</p> <p>От настоящего амариллиса гиппеаструм отличается более крупными размерами самого растения и цветков, а также временем цветения. Но почему-то в среде цветоводов-любителей принято его называть амариллис. Конечно, последний раньше был широко распространенным комнатным растением, но потом в моду вошли гиппеаструмы — многочисленные разноцветные гибриды.</p> <p>Это луковичное растение довольно неприхотливо в уходе. Луковицы могут жить и цвести в течение 20 лет, а при хорошем уходе растение может порадовать вас своими роскошными цветами и два раза в год. Конечно же, именно ради цветов и выращивают гиппеаструм.</p> <p>Одна моя знакомая, имеющая в семье очень средний денежный достаток, собираясь на день рождения к родственникам и друзьям, срезает цветочные стрелки гиппеаструма, который она умело выращивает. Букет получается просто царственный, тем более что срезка стоит в воде от двух недель до месяца.</p> <p>Но не у всех получается успешно выращивать амариллис. Меня заинтересовали секреты этого растения вот из-за какого случая. Однажды моя знакомая — заведующая местной библиотекой, увлеченная комнатным цветоводством, предложила мне луковицы гиппеаструма. На мой вопрос, почему она раздает посадочный материал такого интересного цветка, я услышала, что гиппеаструм у нее уже три года, но за это время ни разу не цвел. Она думала, что цветок уже погиб, и хотела занять горшок другим растением, но когда вытряхнула землю, то вместо одной луковички обнаружила сразу несколько крупных и целую кучу мелких.</p> <p>Луковицы выглядели вполне живыми и здоровыми, и я попросила рассказать, как именно был посажен гиппеаструм, и как за ним ухаживали, чтобы понять причину такого поведения этого неприхотливого растения.</p> <p>Знакомая рассказала, что давно мечтала завести гиппеаструм, поэтому, когда ей подарили луковицу этого растения, она выделила под нее самый лучший, самый большой горшок. С землей она возиться не стала, взяла простой садовой с участка. Посадила луковку как обычно, на три ее высоты. К весне появились вытянутые листики, и она стала поливать гиппеаструм и подкармливать «Идеалом», но к концу лета листья завяли. Цветения не было. И так вот повторялось еще два года.</p> <p>Я выслушала ее рассказ и задумалась: почему многие люди берут растения и животных и начинают старательно ухаживать за ними, не пытаясь заранее узнать, что же именно надо их питомцам. Когда те гибнут, люди удивляются: ведь, вроде, они старались, делали, что могли. Вот именно так: что могли, а вовсе не то, что было надо. Разберемся по порядку.</p> <p>Для гиппеаструма очень важно, в какой горшок он посажен. Горшок подбирают такого диаметра, чтобы вокруг луковицы оставалось не больше 3-4 см свободного места на уровне посадки. Состав почвенной смеси тоже важен, она должна быть питательной, поскольку подкормки начинают с момента цветения, а не раньше. Почвенную смесь составляют из дерновой, листовой земли, торфа и песка в соотношении1:2:1:1. На дне горшка делают дренаж. Луковицу гиппеаструма сажают полузаглубленно, т. е., по крайней мере, треть ее, а то и вся верхняя половина должны выступать над уровнем почвы.</p> <p>После посадки следует полить растение для лучшего уплотнения почвы, но последующие поливы вплоть до пробуждения луковицы следует свести к минимуму и проводить в поддон.</p> <p>Теперь об уходе. По мере нарастания листьев полив увеличивают, а с момента выдвижения цветочной стрелки начинают регулярно, раз в неделю подкармливать растение раствором удобрения для цветов. Для того чтобы продлить цветение, гиппеаструм лучше перенести в более прохладное место, а у тычинок удалить пыльники до их вскрытия. После цветения стрелку цветка срезают, оставляя пенек высотой 2-3 см, но до окончания роста продолжают поливать и подкармливать растения.</p> <p>Осенью обычно у гиппеаструма наступает период покоя. Поливы сокращают, отмершие листья обрезают. Горшок с гиппеаструмом (точнее снова с луковицей) помещают в темное прохладное место с температурой около +12°С. Поливают изредка, в поддон, чтобы не допустить отмирания корней, но не допуская полного промачивания почвы в земле. А в декабре обычно все начинается сначала.</p> <p>Раз в год верхние 2-3 см почвы в горшке следует заменить новой. Пересаживают луковицу в новый горшок раз в 2-3 года, по мере ее роста, т. е. тогда, когда в старом ей становится тесновато.</p> <p>Размножают гиппеаструм обычно дочерними луковками, которые отделяют от материнской при пересадке растения. Однако детку можно и не отделять, чтобы получить больше цветочных стрелок в одном горшке. Некоторые цветоводы занимаются домашней селекцией гиппеаструма, для чего практикуют размножение семенами. Таким образом можно получить очень интересные расцветки цветов, двухцветные и штрихованные.</p> <p>У материнского растения удаляют пыльники тычинок до их вскрытия, и на пестик цветка переносят иглой пыльцу отцовского цветка, желательно другого цвета. Пыльцу лучше брать в первые-вторые сутки после вскрытия пыльников, когда ее жизнеспособность особенно велика. Растения, выращенные из семян, обычно зацветают на 3-4-й год! Интереснейшее и волнующее занятие, а результат может быть потрясающим.</p> <p>Для того чтобы продлить в своем доме праздник цветения гиппеаструмов, можно высаживать луковицы, или выставлять горшки с луковицами на свет и тепло с периодичностью две-три недели, чтобы они просыпались и цвели по очереди. Тогда кавалерская звезда будет украшать ваш дом практически круглый год!</p> mybb@mybb.ru (Игорь) Wed, 17 Apr 2013 01:45:50 +0400 https://supersadovnik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 https://supersadovnik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=28#p28 <p>Однажды, еще в прошлом веке, мне подарили веточку незнакомого растения необычайной, прямо-таки нездешней красоты.Веточка была невелика, всего сантиметров пятнадцать, и вся в диковинных цветах, но почти без листьев. На верхушке веточки сверкали снежной белизны вздутые закрытые чашечки с заостренной нижней частью, похожие на маленькие китайские фонарики.</p> <p>Они и свешивались вниз на коротких цветоносах, подобно фонарикам. Ярусом ниже белые чашечки уже разомкнулись, и из них выдвинулись ярко-малиновые, бархатистые лепестки, напоминающие крылья бабочки. Самые нижние цветки предстали уже во всей своей красе — с длинными белыми нитями пестика и тычинок, которые постепенно свивались в мелкие кольца…</p> <p>Веточку я поставила в вазу и долго любовалась экзотической внешностью незнакомки. Поиски её имени в специальной литературе увенчались успехом. Растение называлось клеродендрон Томсона и относилось к семейству вербеновых. Происхождение его — тропическая Африка. Род насчитывает около 100 видов. Оказалось, что растения этого семейства ещё в Древнем Риме были посвящены Венере, носили разные имена. Возможно, «слёзы Исиды» — это как раз о клеродендроне. Ещё его называют «деревом судьбы».</p> <p>Букет из единственного соцветия клеродендрона (веточка и была цветоносным побегом) несколько недель стоял в вазе и образовал хороший пучок корней. Обычно укореняются стеблевые черенки, но чтобы такое случилось с цветоносом — удивительно. Срезав отцветшие цветки, маленькое растение я посадила в небольшой горшочек с питательной землёй и хорошим дренажом.</p> <p>С тех пор прошло более двадцати лет, а «дерево судьбы» все живет и ежегодно цветет, став одним из любимых комнатных растений. Разумеется, за это время цветок расселился у родных и друзей, потому что действительно является украшением дома. За годы общения растение раскрыло многие свои секреты.</p> <p>Рост. Выяснилось, что от природы клеродендрон — мощная лиана, которая за сезон (с весны до глубокой осени) может отрастить постепенно одревесневающие побеги до 2-2,5 метра длиной. Листья темно-зеленые, крупные, овально-заостренные, чуть стянутые жилками и оттого выпуклые, шершавые.</p> <p>Такая лиана волне может задекорировать большое окно или трельяж, опору любой формы (шара, пирамиды, лесенки) в комнатах, холлах, зимних садах. Если не ограничивать рост растения прищипкой или обрезкой, он продолжается и зимой, то есть почти круглосуточно. Специальных усиков или присосок, как у плюща, клеродендрон не имеет, поэтому побеги нужно фиксировать на опорах.</p> <p>Свет. Как и всякое цветущее растение, клеродендрон любит хорошее освещение, но от прямых солнечных лучей получает ожоги листьев. Чтобы избежать этого, на южном окне уже в марте приходится устраивать притенение: прямо на оконную раму вешать ажурные небольшие занавески из тюля, которые создают комфортные условия до сентября, после чего их снимают. Многолетний опыт выращивания убедил в том, что и на северных окнах эта лиана успешно растет и цветет безо всяких ухищрений.</p> <p>Зимнее содержание. Зимой клеродендрон вступает в период неполного покоя и сбрасывает часть листьев. Полив сокращают, но не пересушивают земляной ком. Оптимальная температура воздуха — 10-12°С, которая и бывает зимой на подоконниках.</p> <p>Полив и водные процедуры. Клеродендрон — крупное, хорошо облиственное растение, поэтому испаряет много влаги, особенно летом, и не любит пересушки земли. Если такое все же случится, листья сразу привядают и повисают. Срочное опрыскивание по листьям (но не на солнце!) и полив теплой отстоянной в течение суток водой довольно быстро приведут растение «в чувство».</p> <p>Итак, полив должен быть равномерным, летом обильным, часто два раза в день, даже с учетом того, что взрослое растение растет в крупном горшке.Опрыскивание куста очень полезно круглый год: увлажняет воздух вокруг растения, очищает листья от пыли, летом слегка снижает температуру воздуха в жаркие дни, то есть создает комфортные условия для жизни.</p> <p>Водные процедуры тоже входят в обязательный уход за клеродендроном. Пока растение невелико и его можно переносить в ванну, приблизительно раз в месяц хорошо устраивать душ для кроны с обязательным укрытием земли в горшке с помощью пленки. У крупных взрослых экземпляров наводить чистоту листьев приходится влажной губкой и очень осторожно.</p> <p>Чистые листья растения выделяют больше кислорода и влаги, что заметно улучшает экологию нашего дома. Так что держать в комнатах и кухнях цветочные растения не только красиво, но и полезно для здоровья. К тому же цветы нередко становятся нашими лучшими друзьями, которые понимают и поддерживают своих хозяев.</p> <p>Почва. Клеродендрону подходит питательная почва с торфом и песком (3:1:0,5) или готовый грунт для цветущих растений, но обязательно с добавлением крупного речного песка или пенопластовой крошки для лучшей воздухопроницаемости. На дно горшка закладывают дренаж слоем 2-4 см из керамзита, песка, битого кирпича или черепков. При пересадке или перевалке растения в почву лучше всего добавить кристаллы комплексного удобрения AVA (количество их зависит от объема сосуда, в котором будет расти цветок, — от нескольких кристаллов до чайной ложки). В этом случае в течение сезона понадобится только регулярная азотная подкормка, так как AVA не содержит азота (1-2 г мочевины на литр воды каждые 10 дней до конца августа).</p> <p>Удобрение. Если не добавлять удобрение при посадке, то через 2-3 недели можно начинать подкормки одним из комплексных удобрений с микроэлементами (унифлор-рост — 1 колпачок на 1,5-2 литра воды каждые 7-10 дней с весны до осени). Во время цветения лучше использовать унифлор-бутон в той же концентрации и очередности.</p> <p>В последние годы появились новые виды полного удобрения длительного действия для цветов, в форме цилиндрических палочек. Это самый удобный метод питания растений, особенно крупномерных: удобрительные палочки заглубляют в субстрат в том количестве, которое соответствует объему сосуда и рекомендации изготовителя. Дальнейший уход будет заключаться только в своевременном поливе. Повторная закладка удобрения потребуется через три месяца.</p> <p>Долгое время мое новое растение росло, зимой сохраняло много листьев, а цветения или не было совсем, или оно было очень скудным. Прищипки растущих весной побегов не вызывали закладку бутонов. В чем же заключалась причина отсутствия цветения?</p> <p>Цветение. Оказывается, для цветения клеродендрону требуется основательная стрижка уже в начале февраля. Срезать нужно побеги в одревесневшей части стеблей на высоте 40-50 сантиметров над парой листьев. Сразу после обрезки растение подкармливают любым удобрением для роста (унифлор-рост — 0,5 колпачка на 1,5 л воды). Примерно через две недели в отрастающих из пазух листьев боковых побегах можно заметить очертания бутонов, которые довольно быстро увеличиваются в размерах.</p> <p>Цветет «дерево судьбы» обычно в марте-июле, но случается, что и с января. Цветочные кисти продолжают свои превращения даже после полного раскрытия всех цветков. Во-первых, цветение длится довольно долго — до середины лета. Во-вторых, в какой-то момент замечаешь, что снежно-белые чашечки становятся слегка сиреневатыми, а позднее — и совсем сиреневыми. В то же время шарлаховая часть цветков заметно темнеет, делаясь темно-вишневой. А затем в сиреневых чашечках обнаруживаются черные крупные семена-орешки, которые можно тут же посеять и дать начало новому поколению.</p> <p>Размножение. Обрезанные весной плети клеродендрона делят на довольно крупные черенки (до 20 сантиметров длиной), делая срез над парой листьев и оставляя нижнюю часть черенка свободной от них.Используют только зрелую часть стеблей, травянистые верхушки побегов не укореняются. Черенков обычно получается много, их ставят в банку с водой, закрывая от света место корнеобразования. Для этого оборачивают банку черной плотной бумагой или полиэтиленовым пакетом из-под молока. Довольно скоро на концах черенков появятся белые корешки.</p> <p>Высаживать укорененные черенки лучше по 2-3 штуки в горшок диаметром 9-12 сантиметров. По мере роста клеродендрона потребуется несколько перевалок в более крупную посуду. Часто молодые растения зацветают в первый год.</p> <p>Клеродендрон оказался удивительно многоликим растением, которое украшает дом и, наверное, судьбу — ведь не случайно древние люди назвали его «деревом судьбы».</p> mybb@mybb.ru (Игорь) Wed, 17 Apr 2013 01:45:03 +0400 https://supersadovnik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=28#p28 https://supersadovnik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=27#p27 <p>Сорта, рекомендуемые для Северо-Западного региона; агротехника груши<br />Отрадненская.</p> <p>Осенний сорт селекции НИИСС. Включен в Государственный реестр по Северо-Западному и Центрально-Черноземному регионам. Дерево ниже средней силы роста с неправильной округло-овальной кроной. Часто формирует скелетные ветви под острым углом, которые в последующем под тяжестью плодов отламываются.</p> <p>Плодоношение сосредоточено главным образом на молодых кольчатках и копьецах. Плоды средней величины (массой 120-140 г), двоякоконические или округлые, слаборебристые, желтовато-зеленые, румянец размытый, красный. Мякоть желтовато-белая, кисловато-сладкая без аромата, малосочная, средней плотности, мелкозернистая, довольно хорошего вкуса, содержит: сухого вещества — 15,8%, сахаров — 8,2%, свободных кислот — 0,3%, Р-активных веществ — 137 мг/100 г.Съемная зрелость плодов наступает в третьей декаде сентября, потребительская — через 15-20 дней. Срок хранения — 25-30 дней и более, в холодильнике при 00 C — до 100-120 дней.Сорт отличается высокой зимостойкостью, устойчивостью к парше, скороплодностью (вступает в плодоношение на 4-5-й год после посадки) и транспортабельностью. Частично самоплодный. Урожай с дерева до 30-40 кг. Плодоношение регулярное. Из плодов получают высококачественное варенье, компоты и другие продукты переработки.<br />Сказочная.</p> <p>Летний сорт, выведенный в ЮУНИИПОК. Включен в Государственный реестр по Уральскому региону. Дерево высокорослое, быстрорастущее с густой узкопирамидальной кроной. Плоды одномерные, очень красивые, правильной грушевидной формы, желто-зеленые с румянцем на освещенной солнцем стороне, выше среднего размера (средней массой 180 г, максимальной — до 250 г).Мякоть белая, средней плотности, нежная, полумаслянистая, очень сочная, хорошего сладкого вкуса с пряностью и слабым ароматом. Один из лучших по вкусу сортов груши в условиях Урала. Плоды созревают в конце лета и хранятся не более 10 дней. Сорт зимостойкий, устойчивый к парше и грушевому галловому клещу. Урожайность средняя, ежегодная. Плоды на дереве держатся прочно. Используется для потребления в свежем виде и приготовления соков.<br />Уралочка.</p> <p>Выведен там же. Срок созревания позднеосенний. Включен в Государственный реестр по Волго-Вятскому и Западно-Сибирскому регионам. Деревья среднерослые с раскидистой округлой кроной. Плоды зеленовато-желтые, при созревании золотисто-желтые без румянца, мелкие, средней массой 44 г,крупные — до 60 г, короткогрушевидные правильной формы. Мякоть кремовая, средней плотности, мелкозернистая, сочная, хорошего кисло-сладкого вкуса со средним ароматом, содержит: сухого вещества — 14,8%, сахаров — до 12,0%, кислот — 0,8%. Плоды созревают в середине сентября. Достигнув съемной зрелости, плоды в течение 7-10 дней удерживаются на дереве, а затем дружно осыпаются. Могут храниться до 30 дней. Сорт обладает выдающейся зимостойкостью древесины и цветковых почек, в районе Челябинска не имел существенных повреждений после зимы 1978/79 годов при снижении температуры воздуха до -48,3°C. Скороплодный, плодоношение наступает на 4-й год, урожайность быстро нарастает, сорт дает до 39 кг плодов с семилетнего дерева. Плодоносит даже после сильных весенних заморозков; так, при заморозке -7°C во время цветения в 1985 году урожай составил 21,6 кг с дерева. Устойчивость к засухе средняя, поражения паршой не наблюдалось.<br />Чижовская.</p> <p>Позднелетний сорт селекции МСХА. Включен в Государственный реестр по Северо-Западному, Центральному и Средневолжскому регионам. Дерево средней силы роста с узкопирамидальной кроной, которая с возрастом становится пирамидальной. Основная масса плодов формируется на молодых кольчатках и однолетних ветвях, образующихся из боковых почек. Плоды среднего размера массой 120-140 г грушевидной формы, в период потребительской зрелости светло-желтые или желтые. Покровная окраска отсутствует или очень слабо выражена в виде размытого розового румянца. Мякоть светло-желтая или почти белая средней сочности, полумаслянистая, тающая, хорошего кисло-сладкого освежающего вкуса. Химический состав плодов: сухого вещества — 16,5%, сахаров — 9,1%, титруемых кислот — 0,45%, Р-активных веществ — 166 мг/100 г. В типичные по погодным условиям годы плоды созревают в третьей декаде августа и могут сразу идти в пищу. Они сохраняются 20-30 дней, а при 00 C в холодильнике — 60-120 дней. Сорт характеризуется высокой зимостойкостью, скороплодностью (вступает в плодоношение на 3-4-й год после прививки, иногда плодоносит уже в питомнике на второй год после прививки). Устойчив к парше, но во влажные годы плоды могут растрескиваться и поражаться плодовой гнилью. Продуктивность стабильная и высокая — до 30-60 кг с десятилетнего дерева.</p> <p>В следующем номере я расскажу также и о перспективных сортах груши, а сейчас, с учетом начала дачного сезона, речь пойдет об агротехнике этого растения.<br />красная грушаВыращивание подвоев и прививка</p> <p>Питомники пока выпускают недостаточное количество саженцев груши, что приводит к определенному дефициту посадочного материала, особенно по новым перспективным сортам этой культуры. Однако это не должно обескураживать садоводов, но, наоборот, побудить их лично попробовать вырастить саженцы для своего участка. Для этого необходимо своевременно позаботиться о приобретении семян для выращивания подвоев. В качестве подвоев могут служить сеянцы наиболее зимостойких среднерусских сортов и полукультурных форм. Семена, предназначенные для весеннего посева, необходимо стратифицировать. Минимальная продолжительность стратификации при 0…-2°C составляет 90 дней, оптимальная — 100-120 дней. Выращенные из семян сеянцы летом прививают глазком (окулировка), весной — черенком или делают зимнюю прививку. При использовании первых двух способов размножения для выращивания двухлетнего саженца требуется не менее трех лет. При зимней прививке саженцы получаются на год раньше.</p> <p>Садоводам, желающим иметь меньше проблем, связанных с подмерзанием растений груши, рекомендуется апробированный способ прививки районированных и перспективных сортов в крону скелетообразователя. При этом образуется единый организм, состоящий из трех частей: сеянец — зимостойкая вставка скелетообразователя — выбранный садоводом сорт. Успех зависит от правильного выбора такой вставки. Скелетообразователь, помимо высокой зимостойкости, должен обладать способностью быстро формировать крону с хорошо расположенными скелетными ветвями, отходящими под углом 60-80°. Он должен также иметь хорошую совместимость с прививаемым сортом. Для условий Северо-Западного и смежных с ним регионов в наибольшей степени отвечает предъявляемым требованиям груша-скелетообразователь № 217, специально отобранная во Всероссийском НИИ садоводства имени И. В. Мичурина за свои выдающиеся качества. Прививают скелетообразователь окулировкой или черенком. Первую проводят с середины июля до середины августа, вторую (улучшенной копулировкой или за кору) — ранней весной или в начале вегетации. Очень важно делать прививку не ближе 20-25 см от основания ветви.<br />груша в цветуПосадка груши</p> <p>После того, как определено место для посадки саженцев, готовят посадочные ямы. Такая яма должна иметь цилиндрическую форму, после заполнения почвой и полива она обеспечивает наиболее равномерную осадку грунта вместе с корневой системой саженца. Размер ямы определяется степенью плодородия почвы и ее окультуренности. Чем беднее почва, тем больше должен быть объем ямы при посадке. Рекомендуется соблюдать следующие минимальные размеры: диаметр 80-100 см, глубина 60-70 см. Дно выкопанной ямы рыхлят лопатой или ломом на глубину 10-15 см.</p> <p>Если на участке бедные песчаные почвы, то диаметр посадочной ямы увеличивают с целью окультурить возможно больший объем почвы и создать оптимальные условия для роста корней в первые годы. На тяжелых глинистых почвах также увеличивают глубину.</p> <p>При копке ям верхний окультуренный слой откладывают в одну сторону, а нижний, подстилающий ее горизонт, — в другую. Цель подобного разделения состоит в том, чтобы использовать при посадке только пахотный слой почвы. Грунт, выкопанный из нижней части ямы, при посадке растений более не используется. Его после посадки саженца равномерно разбрасывают по междурядьям для последующего окультуривания.</p> <p>Сроки выкопки ям определяются временем посадки саженцев. При весенней посадке ямы готовят осенью, а при осенней — за 3-4 недели. Лучшим временем для посадки на Северо-Западе России считается весна — вторая половина апреля — начало мая. Осенняя посадка (в сентябре) допустима, но при этом велика вероятность подмерзания растений в зимний период, особенно при запоздалых сроках посадки.</p> <p>При подготовке посадочных ям есть возможность значительно улучшить физические свойства почвы. Так, если почва на участке песчаная, то она может быть улучшена добавлением глины (2-3 ведра на яму) и торфа или торфокомпоста (до 1/3-1/2 объема). Если почва, наоборот, тяжелая глинистая, то добавление такого же количества песка способно значительно улучшить ее физические свойства. Особенно полезно добавление в почву, приготовленную для заполнения ям, торфа (до 1/3-1/2 объема).</p> <p>Для окультуривания почвы в посадочных ямах в качестве органических удобрений используют перепревший навоз, торфонавозный компост, перегной (25-30 кг на 1 яму). Не рекомендуется использовать для этих целей свежий навоз, так как он при разложении значительно уменьшается в объеме, вызывая тем самым оседание почвы посадочной ямы вместе с посаженным в нее растением. При этом может случаться подпревание корней саженцев.</p> <p>цветки грушиЛучшим калийным удобрением для внесения в посадочные ямы является древесная зола (1 кг), поскольку кроме калия она содержит много других макро- и микроэлементов. В каждую яму также добавляют 0,6-1 кг извести. Из минеральных удобрений вносят 0,6-1 кг суперфосфата и 100-150 г сульфата калия (если не внесена известь). Не рекомендуется вносить в почву посадочных ям азотные удобрения — при контакте с ними могут отмирать корни саженцев и ухудшаться условия приживаемости. При подготовке к посадке ям большего диаметра необходимо соответственно увеличивать и дозы удобрений.</p> <p>В том случае, если грунтовые воды залегают близко к поверхности почвы, посадку можно делать без выкопки ям. На месте, выбранном для посадки, почву удобряют и глубоко перекапывают. Саженец ставят к колу и подсыпают к нему окультуренный грунт, формируя холмик до уровня корневой шейки. В верхней части холмика делают чашеобразное углубление для полива. Таким образом дерево оказывается в центре холмика, достигающего в высоту 30-40 см. Диаметр его в первый год должен быть не менее 1,5 м,затем постепенно подсыпкой земли холмик доводят до диаметра 3 м.</p> <p>Перед посадкой саженцы осматривают и удаляют все поломанные и поврежденные ветви. Подсохшие саженцы ставят на сутки в воду для восстановления нормального уровня оводнения тканей.</p> <p>Перед самой посадкой корневую систему обмакивают в глиняную болтушку. Посадку удобнее проводить вдвоем. Один из сажающих устанавливает саженец на холмик и расправляет его корни равномерно в разные стороны. Саженец располагают с северной стороны кола так, чтобы он предохранял штамбик от солнечных ожогов в зимне-весенний период. Другой человек засыпает корни рыхлой землей. Во время посадки саженец несколько раз встряхивают для того, чтобы почва лучше и плотнее прилегала к корням, а почву уплотняют, утаптывая ногами. При этом нога должна быть обращена носком к саженцу и нажим делают от пятки к носку. Такой прием позволяет предотвратить сильную осадку почву после полива, а также заглубление корневой шейки.</p> <p>Корневая шейка у посаженного дерева груши должна находиться на 4-5 см выше уровня почвы. Вокруг каждого посаженного растения делают лунку, насыпая валик из почвы по периметру засыпанной посадочной ямы. Он должен быть высотой 20-25 см и такой же ширины. Независимо от состояния погоды и влажности почвы, растения поливают: средняя норма полива на один саженец составляет 2-3 ведра воды. После полива почву вокруг саженца мульчируют для сохранения влаги и предупреждения образования корки. В качестве мульчи используют самые разные органические материалы: навоз, перегной, торф или компост, опилки и т. д. Слой ее должен составлять не менее 5-10 см. К стволу растения мульчу не подсыпают. Надо иметь в виду, что заглубление корневой шейки приводит не только к задержке роста и плодоношения дерева, но даже к его гибели (подопревает засыпанная землей кора на стволе). После оседания почвы саженцы подвязывают к кольям шпагатом в виде восьмерки.<br />Поливы и подкормки</p> <p>Посаженные молодые растения необходимо за сезон полить не менее трех раз, выливая за один раз по три ведра на 1 саженец. Глубина увлажнения почвы должна составлять не менее 30-50 см.</p> <p>При осенней посадке саженцев груши обрезку их ветвей проводить не следует. При весенней посадке проводник и боковые ветви обрезают на 1/4 их длины, причем срез делают над почкой. Места срезов обязательно замазывают варом.</p> <p>Проводимый в год посадки уход за растениями груши должен быть направлен на обеспечение условий их скорейшей и полной приживаемости. Для этого, прежде всего, необходимо обеспечить своевременный полив. Внесенный под растения после посадки слой мульчи необходимо сохранять в течение всего сезона. Появившиеся сорняки надо своевременно выпалывать.</p> <p>В дальнейшем для создания оптимальных условий роста почву в приствольных кругах содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. В приствольных кругах почву перекапывают на глубину 8-12 см, при этом обработка должна быть чем ближе к стволу, тем мельче (5-8 см).</p> <p>Под молодые деревья удобрения вносят при весенней перекопке на всю площадь приствольного круга. На второй год после посадки рекомендуется внесение удобрений в следующих количествах: навоз или компост 10-15 кг, мочевина — 50 г, суперфосфат — 200 г, сульфат калия — 60 г. По мере роста деревьев ежегодные дозы внесения удобрений постепенно увеличиваются, достигая к 9-10-летнему возрасту 50-60 кгнавоза или компоста, 180 г мочевины, 500 г суперфосфата и 320 г сульфата калия на одно дерево.</p> <p>В плодоносящем саду почву, как правило, содержат под черным паром, многократно рыхлят, особенно после сильных дождей, когда она сильно уплотняется и покрывается коркой.</p> <p>Под плодоносящие растения обычно вносят навоз, перегной, компост, птичий помет, навозную жижу. Лучшим навозом является коровяк и конский. Навоз вносят в качестве основного удобрения ежегодно или через 1-2 года. При ежегодном внесении доза составляет 3,5-6 кг на 1 м приствольного круга. На бедных оподзоленных почвах, склонах и тяжелых почвах дозу увеличивают. На легких почвах навоз лучше вносить осенью, а на тяжелых — весной. При весеннем внесении навоз разбрасывают и заделывают как можно скорее, чтобы он не терял своих качеств.</p> mybb@mybb.ru (Игорь) Wed, 17 Apr 2013 01:44:15 +0400 https://supersadovnik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=27#p27 https://supersadovnik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=26#p26 <p>Вторая жизнь погибающих деревьев</p> <p>Около тридцати лет тому назад, когда я по случаю оказалась в умирающей деревушке Тихвинского района на берегу реки Паши, я захотела именно здесь купить домик, завести огород и даже сад.</p> <p>Поэтому разговор и пойдет о саде, который я заложила в первый же год после покупки домика с землей. Посадив осенью саженцы четырех яблонек, двух груш и двух слив, весной я обнаружила выжившими только две яблони, а у остальных саженцев были съедены корни, по-видимому, «постаралась» землеройка. Яблоньки за два года подросли и дали первые плоды, очень вкусные, кисло-сладкие с розовым румянцем на боках. Жаль, но я в ту пору не запомнила сорта купленных и посаженных саженцев.</p> <p>А вот третья зима оказалась роковой для моих яблонек – у них вымерзла верхняя часть. Корни же и той и другой яблонек были живы, и я решила из отросших трех веточек поросли оставить по одной, самой сильной и позволила им вырасти в два сильных дерева. Через три года обе яблоньки снова зацвели, они были все усыпаны цветами, а я с нетерпением дожидалась плодов. И они вызрели! В конце сентября на деревцах весели красивые с тонким&#160; ароматом розовобокие удлиненные яблоки, размером и формой они напоминали плоды сорта Белый налив. Яблоки имели довольно плотную мякоть и кисло-сладкий приятный вкус. До сих пор я так и не знаю названия выращенного сорта яблони.</p> <p>История их дальнейшей жизни была вполне благополучной. Все годы они хорошо плодоносили, но вот три года назад у одной из яблонь вымерзла крона, и я опять, оставив сильную веточку от корня, выращиваю второй раз на этом сильном корне новое деревце. Другая же яблоня погибла из–за того, что в её корневой системе поселилось семейство кротов. Кротов мне удалось выгнать водой, а от части корня опять выросла хорошая яблонька, которая уже два года весной вся покрывается цветами, а осенью плодами.</p> <p>&quot;Цветет спасенная яблонька&quot; Л. РыбкинаВ моей садоводческой практике есть еще одна поучительная история. Вот уже пятнадцать лет я ухаживаю за садом в районе поселка Вырица, а это, как известно, южное направление от Петербурга, в 60 километрах от него. С моим участием там закладывался яблоневый сад на участке в 6 соток. Из-за глинистой почвы и высокого стояния грунтовых вод все яблони были посажены не в яму, а на холмиках, размеры которых были равны размерам их кроны. По мере роста яблонь приствольные круги увеличивались, причем края кругов задернялись, а сам круг — нет. Мы его пропалывали, рыхлили, удобряли. Яблони, а их всего было шесть, все эти годы хорошо развивались, не болели и на каждый второй год давали неплохой урожай яблок.</p> <p>Когда эти яблони мы высаживали на участке, то не знали, какого они сорта. И только в 2007 году, благодаря Н. С. Краюшкиной, специалисту по яблоням, которой я принесла плоды с этих деревьев на занятие в нашем клубе «Зелёный дар», узнала название их сортов. Так выяснилось, что в саду растут яблони сорта Уэлси, Ранет Черненко, Грушовка и Прима. Последний раз в 2007 году был грандиозный урожай, яблоками был завален весь дачный дом. Мы приготовили из них много сока, а сами яблоки подавали к столу до марта 2008 года. Самым лежким оказался средне-поздний сорт Ранет Черненко.</p> <p>Эта информация всего лишь отступление от темы моего повествования. Речь пойдет о судьбе дерева сорта Прима. Оно дает замечательные яблоки сладкого вкуса и красного цвета, это сорт среднего срока созревания.</p> <p>Несколько лет тому назад у этой яблони стали засыхать ветви, я вырезала засыхающие сучья, лечила раны садовым варом, но этот процесс не останавливался. Понимая, что теряю яблоню, я опять решила использовать свой опыт выращивания подвоя, когда гибнет привойная часть дерева. Сортовая часть яблони еще оставалась, когда я оставила одну веточку поросли. За четыре года она превратилась в большое сильное дерево, но цвести почему-то не собиралась. Несколько раз, останавливаясь у этой части яблони, я говорила ей, что терпенье ждать её плоды у меня кончается, и мне ничего не стоит спилить её ствол. На следующий год после этих угроз, а было это в 2005 году, эта часть яблони зацвела и дала несколько удивительных плодов. Я ничего не выпиливала, т. к. дерево было сильное, а меня мучило любопытство: хотелось узнать, что же тут выросло.</p> <p>&quot;Урожай белых и красных яблок с одной яблони&quot; Л. РыбкинаНовые яблоки были совершенно белые, как&#160; у сорта Папировка, причем и формой, и размером тоже напоминали этот сорт. Но срок их созревания более поздний, и на вкус они значительно кислее. Вот так и получилось, что на одном корне у меня жили две яблони разного сорта с красными и белыми плодами. В урожайном 2007 году эта яблоня выглядела волшебно, увешенная множеством разноцветных яблок. Получилось так, что Прима усиленно боролась за свою жизнь, да и подвой неизвестного сорта, но вполне достойного и съедобного, боролся тоже. Вот такие примеры убеждают нас в том, что подвой может быть совсем не дичком, а просто устойчивым к морозам сортом. И нам не надо спешить расставаться с погибающей яблоней, выкорчевывая её корень. На этом корне может вырасти новое дерево и зацвести, радуя нас.</p> mybb@mybb.ru (Игорь) Wed, 17 Apr 2013 01:43:10 +0400 https://supersadovnik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=26#p26 https://supersadovnik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=25#p25 <p>Заложим сад плодов желанных</p> <p>У соседа в саду растет яблоня, дающая урожай чудесных, вкусных плодов. Вы хотите такую же яблоню посадить и на своем участке, да вот беда: на рынке нет саженцев этого сорта. Как быть? Здесь на помощь вам может прийти прививка – попросив у соседа черенки с любимого дерева, вы можете привить их на дичок, выращенный в своем саду. Прививать можно не только семечковые плодовые культуры, но и косточковые. Этим приемом давно пользовались садовники, сейчас при помощи прививок специалисты получают саженцы нужных сортов в питомниках.Как и в любом деле, здесь есть свои тонкости и секреты. Некоторые из них вы узнаете из предлагаемой статьи нашего автора – опытного садовника-дендролога</p> <p>1. Хороший острый нож – залог успешного выполнения прививки. Он, конечно, может быть любым, главное – как следует его наточить. Но, если есть возможность, все-таки лучше купить специальный прививочный (копулировочный и окулировочный) нож. Он должен быть острым, как бритва, однако сами бритвы, как опасные так и безопасные, для проведения прививок не пригодны. Точат его либо круговыми движениями, либо плавным перемещением вперед – назад по бруску поперек лезвия, и никогда – вдоль его. Делают это сначала на бруске, потом правят оселком и доводят до совершенства на ремне. Копулировочный нож точат с одной стороны (с другой только правят), а окулировочный – с двух сторон. У копулировачных ножей, продающихся в магазинах, вместо лезвия на клин снята только узенькая фасочка. Таким ножом делать прививки практически невозможно. Следует предварительно «спустить» лезвие со стороны фаски на клин (довольно долгая работа) и только после этого точить, править и доводить. Есть три способа проверки ножа: 1. Глянув на него со стороны лезвия, вы не должны последнее видеть – только темную полосу. Если видны блестящие искорки, то в этом месте он наточен плохо. 2. Нож должен брить мелкие волоски на запястье руки. 3. Нож должен резать удерживаемый вертикально левой рукой лист бумаги. Хорошо наточенным ножом можно выполнить 100 прививок, после чего его следует подтачивать и править.</p> <p>2. Готовиться к прививке можно сколь угодно долго. Но вот саму ее следует делать максимально быстро, желательно за 20–30 секунд, но не более 1 минуты. Иначе черенок можно выбросить, он уже не приживется – его камбий окислился и подсох.</p> <p>3. Все срезы на черенках и подвое всегда следует делать только «к себе» – «по-китайски». Тогда как в нашей стране, по традиции, строгают обычно «от себя».</p> <p>4. Обвязку лучше всего делать полимерными материалами – лентой ФУМ (толстой), изолентой («синей»), причем последнюю, чтобы она не прилипала к коре и не повреждала ее при снятии, наматывают липким слоем вверх. Только два последних витка переворачивают и таким образом закрепляют на предыдущих. Удобно использовать ленточки из полиэтиленовых молочных пакетов, их нарезают шириной 8–10 мм. Они получаются длиной примерно 23 см, т.е. то, что вам и надо. Накладывать витки следует с нахлестом, причем начинать обвязывать лучше снизу, тогда меньше вероятность затекания под них дождевой воды. Но это не догма, если класть витки плотно, то можно и наоборот, сверху вниз. Делать это необходимо с натягом, чтобы обвязка получилась тугой, но так, чтобы не порвать ленточку. Если она все-таки оборвется, то берите следующую ленточку и бинтуйте поверх оборвавшейся. Закрепляют ее петлей. При слабой обвязке нет плотного прилегания тканей, подвоя и привоя, а, следовательно, нет и их срастания, в результате черенок гибнет. В литературе часто называют в качестве материалов для обвязки – нитки, лыко, бумажный шпагат с пропиткой их садовым варом. Конечно же, их тоже можно применять, но все же эти обвязочные материалы давно устарели, так как у них есть серьезный недостаток – они не тянутся. Через какое-то время такую обвязку необходимо снимать и снова накладывать, иначе образуются сильные перетяжки. Единственная прививка, при выполнении которой их применение еще целесообразно – это прививка в корень. В земле под воздействием влаги и почвенных микроорганизмов они перегнивают, что избавляет садовода от нужды откапывать место прививки, чтобы снять обвязку.</p> <p>5. Для хорошего срастания срезы на привое и подвое должны быть максимально ровными и длинными. Чем больше поверхность соприкосновения, тем вероятнее и результативнее срастание.</p> <p>6. При всех видах прививок, кроме прививки за кору, при которой совмещение получается автоматически, необходимо стремиться к тому, чтобы камбий (тонкий сочный слой между корой и древесиной) подвоя и привоя максимально совпал. Обычно, если толщина коры на компонентах одинакова, достаточно совместить кору. Но если она имеет разную толщину, то это приходится учитывать и совмещать именно слои под ней. Если удается подобрать подвой и привой одного диаметра, то они сами собой совмещаются с обеих сторон. Но чаще, при их не полном соответствии, необходимо совместить камбий хотя бы с одной стороны. Если черенок имеет другой диаметр, чем подвой (обычно он тоньше), то нельзя вставлять его по центру подвоя. В таком случае совмещения не будет, и черенок погибнет. Всегда следует смещать его к одному или другому боку подвоя.</p> <p>7. Чистота при проведении работ. Прививка – это самая настоящая операция, поэтому все должно быть если уж не стерильным, то максимально чистым. Руками к срезам прикасаться нельзя, на коже есть сальные и потовые железы, выделения которых, попав на место прививки, могут помешать срастанию. Оброненный черенок поднимать не следует, скорее всего, он уже окажется грязным. Проще сделать новый. При значительных объемах работ на левое запястье целесообразно намотать кусок чистого бинта, о который время от времени можно вытирать прививочный нож.</p> <p>8. Обмазывать садовым варом обвязку из синтетических материалов обычно не нужно. Их витки и так плотно, практически герметично, ложатся на место прививки. Только если срез подвоя был очень большим, и затянуть его пленкой не представляется возможным, торец его замазывают варом, но он не должен попадать на срезы и ткани в месте срастания, иначе черенок может не прижиться. Обмазывают варом всю обвязку только при обмотке лыком, штопкой, бумажным шпагатом и прочими волокнистыми материалами. Вместо вара можно воспользоваться хорошо размятым детским пластилином или оконной замазкой на его основе.</p> <p>9. На черенки лучше всего использовать хорошо вызревшую среднюю часть прироста последнего года, при этом желательно, чтобы он был не короче 40 см. Верхняя часть побега часто бывает не вызревшей или подмерзшей, ее лучше выкинуть. В нижней его части почки обычно мелкие, расположены они очень густо, что влияет на форму побега (он там не ровный). Это в свою очередь затрудняет совмещение тканей привоя и подвоя, что снижает приживаемость. Кроме того, побеги из них развиваются хилые, что в дальнейшем отрицательно сказывается на продуктивности. Поэтому данную часть прироста обычно тоже выкидывают. Если хорошо развитых побегов последнего года, пригодных на черенки, нет, то при весенней прививке можно использовать подходящие приросты позапрошлого года. Это лучше, чем нарезать черенки из некачественного прошлогоднего прироста.</p> <p>10. Черенки заготавливают с южной и юго-западной сторон кроны, идеально – осевые приросты с верхней ее трети. Заготавливать их желательно в начале зимы, хранить черенки нужно при определенном режиме – во влажных условиях, при t= 0 … -15°). Если они нарезаны весной из подмороженного прироста, то приживаться будут плохо. Прививка хорошо удается, если подвой уже «проснулся», тронулся в рост, а привой еще «спит».</p> <p>11. За две–три недели до прививки стволик подвоя (если прививается саженец) желательно окучить, а еще лучше – обмотать влажным сфагновым мхом – это значительно повысит приживаемость. За день до прививки ствол разокучивают или снимают с него влажную обвязку. Перед самой прививкой стволик протирают сырой тряпкой, чтобы удалить грязь. Если черенки за время хранения подсохли, но живы, их перед прививкой следует положить на сутки в воду. После этого их нужно слегка обсушить, так как кора во время проведения работ не должна быть мокрой.</p> <p>12. Очень желательно, чтобы вблизи места соприкосновения подвоя с привоем на последнем находилась здоровая почка – это стимулирует срастание тканей. Например, при прививке в расщеп желательно, чтобы такая почка была на клине, входящем в расщеп, т.е. ниже поперечного среза подвоя. Кроме того, она будет служить дополнительной гарантией, что прививка не пропадет, если черенок будет нечаянно сломан. Из этой почки, как из своеобразного глазка, пойдет расти культурный побег, и сорт будет сохранен. То же самое относится к копулировке и прививке за кору. При проведении работ на семечковых плодовых породах почки в месте прививки могут быть закрыты обвязкой. На косточковых породах этого делать нельзя – они должны быть обязательно открытыми, т.е. витки обвязки должны их обходить.</p> <p>13. Перепрививку кроны взрослого дерева всегда делают сверху вниз. Тогда вы не заденете и не повредите прививки, сделанные чуть ранее. Чем круче вверх направлена ветка и чем выше она расположена, тем успешнее будет прививка. На горизонтальных ветвях черенки приживаются плохо. Если необходимо сделать прививку именно на такой ветке, то ее желательно временно подвязать в положение, близкое к вертикальному, и только когда черенок приживется – отпустить.</p> <p>14. Сроки прививки. В принципе, прививать можно круглый год. Только приживаемость в разные периоды будет очень различной – от 100 до 10–15%. Активное сокодвижение – залог высокой приживаемости. Оно бывает два раза в году. Первый, более продолжительный – весной. От начала сокодвижения, а при прививке в расщеп, копулировкой, в приклад – даже несколько ранее – с конца марта и до начала цветения растения (обычно это первая неделя июня). Второй период начинается с последней декады июля и заканчивается к середине августа. В зависимости от климатических условий года и прививаемой породы он может несколько сдвигаться в ту или иную сторону. Чтобы его установить, необходимо разрезать одну из веток подвоя и посмотреть – отделяется ли кора. То же самое делают и весной, особенно это важно при прививке за кору. Если кора отстает – то можно начинать прививку. Летом производятся более сложные прививки – окулировкой и в боковой зарез. Их обычно выполняют профессионалы. Начинающим предпочтительнее учиться прививать весной. Поскольку косточковые (вишня, слива) распускаются раньше семечковых (яблони, груши), то и прививки на них следует начинать и заканчивать делать раньше, чем на семечковых.</p> <p>15. Время проведения работ. Прививки целесообразно делать с утра, пока прохладно. В середине дня, если жарко, работу лучше прервать. И, если требуется, продолжить уже вечером. Наиболее благоприятная погода – прохладная, пасмурная, но без дождя. В этом случае прививать можно непрерывно целый день, с утра и до вечера.</p> <p>16. После удачно сделанной прививки самым главным на время срастания становится максимально возможное сохранение влаги в черенке, чтобы он не высох, не погиб, прежде чем образуется соединительная ткань между подвоем и привоем. Особенно это важно, если прививка выполнена не в оптимальные сроки, либо прорастающим черенком, который испаряет много влаги. Для этого, во-первых, необходимо верхний срез на привое обязательно замазать садовым варом или пластилином, поскольку через него идет сильное испарение влаги. Во-вторых, на черенок полезно надеть и привязать цилиндрик из белой бумаги. А еще лучше – закрыть привой небольшим полиэтиленовым пакетиком или замотать пленкой стрейч. Как только почки на черенке начнут распускаться, бумагу и пакетики следует снять. Лучше это сделать в ненастную погоду или вечером. Обвязку прививки при этом разматывать не следует. А если они были замотаны стрейчем, его лучше не трогать. Он легко тянется, поэтому растущие побеги без труда его прорывают. А вот при попытке его снять вы можете их обломать. Удаляют его, если не разрушится сам, к осени, когда побеги одревеснеют.</p> <p>17. Не спешите снимать обвязку. Это следует делать не ранее, чем через 1,5–2 месяца после прививки. Лучше снять позже, чем раньше. Даже если появятся перетяжки, они в дальнейшем быстро исчезнут, на следующий же год, да и образуются они редко, поскольку теперь для проведения работ применяют эластичные обвязочные материалы.</p> <p>18. Сразу после прививки возле нее целесообразно привязать палочку таким образом, чтобы птицы не могли сесть на место прививки, а только на палочку. Это значительно сократит число отломов и прочих повреждений черенков, поскольку самые разные птицы, от синиц до ворон, не пропустят случая сесть и поинтересоваться – что же там появилось на ветке – может быть, что-то съедобное?</p> <p>19. Если привитый черенок яблони или груши дал бутон, а затем и цветок, то это не беда, их следует аккуратно удалить. В дальнейшем из этой же почки появится ростовой побег, т.к. почки у данных пород смешанные. А вот если на черенке вишни или сливы все почки дадут цветки, то такой черенок после цветения дальше развиваться не будет, побегов не даст, поскольку у этих пород почки либо плодовые, либо ростовые. До некоторой степени подстраховаться от этого можно, нарезая черенки из очень длинных приростов последнего года, на них больше ростовых почек. Желательно, чтобы на черенке этих пород было несколько узлов с двумя – тремя почками в каждом, тогда шансы, что среди них обязательно есть хотя бы одна ростовая – будут достаточно велики.</p> <p>20. Перед прививкой плодовых обязательно потренируйтесь на малоценных породах, лучше всего на иве, осине, тополях. Дерзайте, и все у вас получится.</p> mybb@mybb.ru (Игорь) Wed, 17 Apr 2013 01:41:16 +0400 https://supersadovnik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=25#p25 https://supersadovnik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=24#p24 <p>Полезная садовая хирургическая операция, которая позволяет значительно расширить сортимент плодовых растений на даче</p> <p>Прививки в садоводстве и цветоводстве играют огромную роль в промышленных питомниках, но ими незаслуженно пренебрегают садоводы, не считающие себя профессионалами. И совершенно напрасно!</p> <p>Лет полтораста о прививках создавалось (именно создавалось – искусственно) мнение, что эта операция доступна только высококлассным специалистам, хотя это далеко не так. Даже у профессионала приживаемость прививок редко превышает 80-90%. Когда я сделал свои первые окулировки, у меня из 11 прививок прижились 9. Почему так? Кто может сказать, ведь я делал их очень тщательно, отлично зная, что мне нужно сделать именно 11 прививок, а не 1000 операций за смену. К тому же был не ограничен во времени. Этот пример я привел для того, чтобы показать: результативность дилетанта может оказаться не ниже, чем результативность профессионала.</p> <p>Так почему же прививка так мало распространена в любительском садоводстве? По-моему, кроме упомянутого выше психологического фактора (о недоступности прививки простым смертным) играет роль и недопонимание всех тех возможностей, которые дает эта в прямом смысле хирургическая садовая операция. Ведь действительно, прививка – это хирургическая операция, позволяющая срастить в одно целое различные части одного или нескольких растений. Простейший пример прививки растения «самого к себе» – биочаталовка, то есть крепление ветвей без помощи кольев, подставок, распорок. Прививка позволяет не только собрать на одном растении различные сорта одной культуры, но даже разных видов и родов. Благодаря прививке можно выращивать растения в неблагоприятных для них условиях, например, груша, привитая на рябине прекрасно растет на переувлажненных почвах, что недоступно обычной груше; виноград на ряде подвоев можно выращивать на очень щелочных почвах. А какой простор открывается перед садоводом, владеющим прививкой в декоративном садоводстве! Практически все высокоштамбовые плакучие деревья получают путем прививки на штамб декоративных форм. Прививая на одном растении различные по окраске сорта сиреней или роз, создают «кусты-букеты», а, прививая сорта с различным сроком цветения, можно продлить декоративность куста на довольно значительный срок, что немаловажно для небольших участков. Ну, и конечно, благодаря прививке можно собрать большую коллекцию различных сортов и культур на малой площади, если привить несколько сортов на одно дерево или куст.</p> <p>Прививка на слаборослые подвои дает возможность уменьшить размер плодового дерева (попробуйте собрать урожай с 5-7 метрового дерева , не рискуя свернуть себе шею). Прививка позволяет «зацепиться» за новый, редкий или просто понравившийся сорт, привив его пусть даже не на самый подходящий подвой, но на котором он просуществует год-два, даст вам время на приобретение или выращивание подходящего подвоя, да и сам подрастет, обеспечив вас материалом уже не на одну, а на несколько прививок.</p> <p>И, конечно же, основная функция прививки, заслонившая собой все остальные, – это размножение растений вегетативным путем, т. е. позволяющим полностью (или почти полностью) сохранить свойства сортов, которые плохо размножаются другими способами (черенкованием, например), дают расщепление при семенном размножении, или просто дольше развиваются до наступления продуктивного периода на собственных корнях. Как я уже отмечал, подбор подвоя играет важную роль в жизни будущего растения. Причем это не значит, что всегда предпочтителен подвой, полностью совместимый с привоем. Все зависит от цели, которую преследует садовод. Разумеется, если нужно вырастить долговечное и урожайное дерево, например, яблоню, на участке, подходящем для сада во всех отношениях, следует использовать классические яблоневые подвои. Обычно используют сеянцы Антоновки, Аниса и других сортов позднего срока созревания, хорошо зарекомендовавших себя в данной местности. Сеянцы поздних сортов также обычно оказываются поздними по срокам развития, и на них можно прививать сорта любых сроков созревания. Известно, что у зимних сортов, привитых на летние, древесина часто не успевает подготовиться к зиме, особенно в неблагоприятные годы, так как подвой прекращает вегетацию раньше привоя.</p> <p>Для участков с близким уровнем грунтовых вод предпочтительны клоновые (т. е. вегетативно размножаемые) подвои. Их корневая система расположена более в ширину, чем в глубину, и при посадке их на холмы можно избежать дурного влияния лишней сырости. Но бывают и другие случаи. Например, садовод хочет иметь корнесобственные деревья. Как этого добиться? Можно, конечно, использовать способ воздушных отводков, но этот метод трудоемок и требует постоянного внимания. Гораздо проще подобрать такой подвой, который через несколько лет отторгнет привой. А чтобы привой успел к тому времени перейти на собственные корни, делают прививку однопочковым черенком как можно ниже на подвое (можно и в корень), и производят заглубленную посадку с последующим окучиванием (этот способ будет подробно описан в дальнейшем). Особенно эффективен этот способ при размножении сортовых сиреней.</p> <p>Могут быть и другие варианты. Например, не существует надежного клонового подвоя груш для нашего региона. Но многие замечательные сорта (Лада, Чижовская и др.) великолепно развиваются на рябине обыкновенной и черноплодной, ирге, боярышнике, образуя при этом небольшие деревья, которые уже на второй-третий год после прививки дают первые плоды, быстро наращивают урожай и прежде, чем быть отторгнутыми подвоем, успевают дать 6-8, а то и 10 весьма приличных урожаев. А подготовить замену стареющему дереву уже не составляет особого труда. Скажем, у вас есть крупный дичок или поросль от пня погибшего дерева. Да это же целое состояние! Сделав на них прививку крупным черенком с цветочными почками или даже целой ветвью (зависит от размеров подвоя), можно уже в год прививки отведать результаты своего труда. А на 2-3 год после прививки (а не посадки в сад!) вы будете иметь молодое плодоносящее дерево.</p> <p>И не надо думать, что подвой – это очень сложно. Во-первых, на выращивание хорошего сеянца при надлежащем уходе требуется даже у нас, в Ленинградской области, всего лишь год. То есть, посеяв свежие (не подсушенные семена) под зиму или стратифицированные семена весной, осенью можно иметь подвои, вполне пригодные для зимней и весенней прививки (подробнее агротехнику выращивания подвоев мы рассмотрим позже). Во-вторых, в каждом саду имеются сотни подвоев. Ведь если мы отделим один корень от достаточно развитого дерева или куста, то они этого даже не заметят. А на этом корне, особенно если он имеет несколько разветвлений с мочковатыми корешками, можно сделать не одну прививку. Кстати, этот способ очень подходит для размножения крыжовника, тем более, что он прекрасно прививается и на смородиновые корни. Для успешного развития привоя много значит место, на которое сделана прививка. При прививке в корневую шейку, в корень, в центральный проводник, когда черенок или глазок оказывается единственной (или лидирующей) точкой роста, мы получаем сильно растущее растение с типичным для выбранного сорта строением куста или кроны. Разумеется, всякое растение нуждается в формировке, но это уже наша, а не его потребность.</p> <p>Другое дело, когда черенок прививается в крону плодоносящего дерева или куста для того, чтобы быстрее увидеть плоды, дать первую оценку новому для нас сорту, просто, чтобы получить в ближайшее время большее количество черенков для прививок. Тут надо помнить одно правило: прививка будет расти так, как продолжала бы расти та ветвь подвоя, на которую сделана прививка. То есть при прививке на центральный проводник, волчок, сильно растущую ветку мы получаем у привоя сильный рост. При прививке на ветку, угол отхождения которой близок к 45 градусам, мы получаем хороший прирост и не исключена закладка цветковых почек. Чем ближе ветвь к горизонтали (т.е. чем ближе угол отхождения ветви к 90 градусам) – тем меньше прирост и тем раньше закладываются на прививке цветковые почки.</p> <p>Таким образом, выбирая в кроне место для прививки, мы должны учитывать свои надобности – можем получить сильные приросты, а можем и первые плоды уже в следующем году. А при неудачном выборе места прививки можем не получить ничего, кроме прижившегося и с каждым годом хиреющего черенка. Кстати, при прививке на хорошо расположенную ветвь длинного черенка с плодовыми почками, первые плоды можно получить уже в год прививки.</p> mybb@mybb.ru (Игорь) Wed, 17 Apr 2013 01:40:15 +0400 https://supersadovnik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=24#p24 https://supersadovnik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=23#p23 <p>В любительском садоводстве, также как и в промышленном, основными подвоями являются либо сеянцы соответствующих культур, либо клоновые, то есть размножаемые вегетативно (черенками, горизонтальными и вертикальными отводками и т.п.) формы, придающие привитому на них сорту определенные особенности (карликовый рост, увеличение размера плодов, повышение урожайности с единицы площади и т.д.)</p> <p>Размножением этих видов подвоев занимаются специализированные хозяйства или отделения в питомниках, которые выращивают их для собственных нужд и на продажу. Но продают их обычно большими партиями, тысячами штук, и садоводу-любителю, которому требуется десяток-другой, в крайнем случае, несколько сотен подвоев, приходится рассчитывать в основном на самого себя. Поэтому поговорим о самообеспечении садоводов подвоями, тем более, что в их распоряжении имеются различные способы размножения.</p> <p>Для того чтобы привитое растение было здоровым и сильным, подвой должен быть хорошим. Так давайте же определимся для начала с тем, что же такое – хороший подвой?</p> <p>Во-первых, у него должна быть хорошо развитая корневая система. Именно поэтому садоводу лучше самому вырастить подвой на том месте, где предполагается в дальнейшем выращивать плодовое растение. В таком случае можно обойтись без пересадки саженца, то есть без повреждения корневой системы, которое неизбежно при выборке молодых растений из питомничка или с разводочной грядки. Если по каким-либо причинам этот вариант невозможен, то подвой вполне можно вырастить в контейнере (пакет из под молока, цветочный горшок, обрезанная полиэтиленовая бутылка). Главное, чтобы емкость контейнера была достаточно велика для полноценного развития корневой системы.</p> <p>Во-вторых, подвой должен быть здоровым, без признаков грибных и бактериальных заболеваний.</p> <p>В-третьих, нежелательны механические повреждения (впрочем, с ними можно примириться, если они не ослабляют корневую систему).</p> <p>И, в-четвертых, если подвой не выращивается сразу на постоянном месте, он не должен быть слишком толстым. Многими поколениями садоводов принято считать оптимальной толщиной для подвоя толщину карандаша. Хотя выращенный на постоянном месте подвой может иметь толщину и значительно большую – лишь бы она соответствовала толщине прививаемого черенка.</p> <p>Обратимся теперь к семенным подвоям, ведь выращивание из семян – это наиболее массовый и наименее трудоемкий способ получения подвоев. Семена всех плодовых растений, выращиваемых в нашем климате, нуждаются в периоде стратификации, то есть определенное время (разное для разных пород и сортов) влажные семена должны находиться при низких положительных температурах. В различных изданиях сроки стратификации разных культур отличаются друг от друга, но в основном можно их признать следующими: яблоня – 70-100 дней, груша – 90-110 дней, алыча – 120-150, слива – 120-180, вишня и черешня – 150-180 дней.</p> <p>По собственному опыту могу сказать, что оптимальным является посев непосредственно в грунт свежесобранными семенами. Такие породы, как яблоня и груша успеют пройти период необходимого охлаждения еще осенью и взойдут весной в оптимальные сроки. Семена косточковых пород, после того как температура почвы опустилась до +5…+8°С , желательно накрыть в расстил старой полиэтиленовой пленкой, а поверх нее сухим материалом – листом, торфом, опилками слоем в 15-20 см, который сверху в свою очередь надо прикрыть любым материалом, предохраняющим от намокания и сдувания ветром. Под таким укрытием семена успевают пройти положенный им от природы период охлаждения даже в бесснежные зимы с большими морозами.</p> <p>Почему я предпочитаю подзимний посев? Во-первых, процесс стратификации в домашних условиях контролировать довольно сложно – нужно следить за влажностью, ворошить семена для доступа воздуха, следить, чтобы в пакетах или ящиках не появилась плесень. Все это не так просто, если вы живете в городе и стратифицируете семена в бытовом холодильнике. А во-вторых, самая большая сложность возникает весной, когда семена начинают проклевываться, и их нужно срочно помещать в условия с температурой, близкой к 0°С. А на дачу никак не выбраться. А если вы выбрались и раскопали снег – то под ним промерзшая земля, в которую емкость с семенами закопать тоже не просто. А если оставить их на поверхности почвы, то где гарантия, что через неделю снег не растает, а ночью не хватит морозец в -10…-15°С? Ну и, в-третьих, все-таки из осеннего посева получаются более крепкие и здоровые сеянцы. При весеннем посеве стратифицированными семенами всхожесть выше (при соблюдении всех условий стратификации) и меньше вероятность потерять семена от грызунов. Но сейчас существует достаточно препаратов, при внесении которых в ничтожных количествах в посевные рядки грызуны и близко к ним не подойдут. К тому же садовод-любитель обычно высевает семена с большим запасом, так что повышение всхожести при стратификации не является для него принципиальным фактором.</p> <p>При появлении всходов на посевных грядках их нужно обязательно накрыть нетканым материалом (лутрасил, агрил), так как к нежным всходам весьма неравнодушны и наши пернатые друзья. Накрывать посевы пленкой не стоит – могут сгореть. Если вы будете выращивать саженцы с последующей пересадкой, то в стадии семядольных листочков юные всходы следует распикировать. Это делается не только для того, чтобы увеличить расстояние между сеянцами и дать им возможность свободно расти и развиваться. Делается это главным образом для того, чтобы прищипнуть центральный корешок. В таком случае начинают быстро развиваться боковые корни. В результате к осени, когда сеянцы можно будет выборочно выкапывать для зимней прививки или пересаживать в питомник для прививки весной, их компактная корневая система пострадает значительно меньше, чем в том случае, если бы она имела сильно развитый и уходящий глубоко в почву стержневой корень. Если выращивать сеянцы при схеме посадки 10х15 см и при этом замульчировать почву слоем в 5-6 см компостом, перегноем, биогумусом или просто скошенной травой, то к осени с 1 м&#178; можно получить 50-60 первоклассных подвоев!</p> <p>Если потребность в подвоях не очень большая, то в этом случае для садовода-любителя может оказаться полезным способ выращивания подвоев в контейнерах. Если нужно иметь всего полтора-два десятка подвоев, то он очень удобен.</p> <p>Во второй половине февраля – начале марта можно сеять в небольшие контейнеры семена, взятые непосредственно из плодов, так как во время хранения плодов семена уже прошли стратификацию в хранилище, внутри плода. Правда, я пробовал этот способ только на семечковых культурах. Если хотите вырастить в контейнерах подвои косточковых растений, надежнее брать стратифицированные (наклюнувшиеся) семена. Контейнеры для посева не должны быть большими – вполне достаточны двухсотграммовые стаканчики, в которые в пирожковых наливают кофе. В донышке контейнера делают несколько отверстий для стока лишней воды, насыпают в него землю и сеют семена по одной штуке в горшочек. До появления всходов контейнеры держат при температуре около 20°С, а после их появления ставят на самое светлое место на подоконнике, чтобы избежать чрезмерного вытягивания сеянцев.</p> <p>Идеальным местом для выращивания являются застекленный балкон или лоджия, где много света и сравнительно невысокая температура. В дальнейшем за сеянцами ухаживают так же, как за любой рассадой: подкармливают, в случае надобности пересаживают в более крупную посуду, приучают к условиям открытого грунта. В конце мая – начале июня, когда минует опасность возвратных заморозков, их окончательно переносят в сад, переваливают в контейнеры емкостью порядка полутора литров и выращивают в полутени, не забывая поливать и подкармливать полным минеральным удобрением типа «Кемира–универсал» или жидкими органическими удобрениями в соответствии с принятыми нормами (подкормки с начала июля следует прекратить). Выращенные при таком уходе сеянцы вполне можно выборочно окулировать в конце июля, а в августе – сентябре прививать черенком. Зимовать растения оставляют прикопанными в грунт вместе с контейнером или переносят в подходящее для хранения помещение (холодная теплица, подвал и т.п.) Преимущество саженцев, выращенных таким способом, состоит в том, что при посадке на постоянное место не нарушается корневая система, саженец сразу трогается в рост, как будто родился на этом месте. И корневая система его, ни разу не потревоженная прищипками и обрывами корней, неизбежными при пересадках, развивается в соответствии с законами природы.</p> mybb@mybb.ru (Игорь) Wed, 17 Apr 2013 01:39:21 +0400 https://supersadovnik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=23#p23 https://supersadovnik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=22#p22 <p>Итак, весна вступила в свои права. В садоводствах и на дачах начинаются посевные и посадочные работы. С чего же начинать? Многие садоводы предпочитают весной обзаводиться чем-то новеньким, причем стремятся делать это с наименьшими для себя затратами. Однако это не так просто, ведь саженцы сейчас очень дороги. Как же быть? Оказывается, все просто, достаточно только попросить у соседа или друга черенок понравившегося вам сорта и привить его у себя на участке. Весна – это самое время для прививки, особенно для прививки черенком!</p> <p>Копулировка – прививка черенком</p> <p>Копулировка, а именно так называют прививку черенком, позволяет максимально сократить пору вступления растений в плодоношение, либо ускорить начало цветения, если растения декоративны. Этот способ прост и доступен любому желающему.</p> <p>Часто прибегают к прививке черенком для того, чтобы улучшить качество имеющихся на участке культур. А бывает и так, что сорт вымерз до уровня подвоя, либо из культурного саженца вырос обычный дикарь, который выкорчевать жалко, а перепривить его вполне можно. Помимо этого прививка черенком помогает создавать на участке интересные деревья, в кроны которых привито несколько сортов, различающихся окраской и вкусом плодов, например, прекрасно смотрятся такие растения груши или яблони. Каждое из них – это дерево-сад!</p> <p>Черенки для прививки обязательно должны быть здоровыми, крепкими и вызревшими, срезают их ранней весной, либо поздно осенью. В последнем случае их хранят, прикопанными в снегу, а перед этим надежно укутывают мешковиной, или же помещают в холодильник.</p> <p>Когда придет время прививать, убедитесь, что черенки не загнили. Проверьте: целы ли почки, гладкая ли у них кора, не пересушены ли они. Если все в порядке, то можно приступать к прививке.<br />Что нужно для проведения прививки?</p> <p>Во-первых, инструменты и прививочные материалы – остро заточенный окулировочный нож, полиэтиленовая пленка, которую предварительно нужно нарезать на ленты длиной 10-12 см и шириной 1 см, садовый вар и стаканчик с водой.<br />Технология прививки</p> <p>Черенки нарезаем и помещаем в стаканчик с водой, затем приступаем к прививке. Для начала выбираем подвой, тряпочкой очищаем ствол от возможной грязи и делаем косой срез на подвое, он должен быть максимально продольным, это поможет быстро срастись привою и подвою, а длина его должна быть в 3-5 раз больше, чем ширина. Самая оптимальная длина черенков, то есть привоя, равна 10-12 сантиметрам, и иметь они должны пару междоузлий, то есть примерно 3-5 почек. Весь процесс прививки: срез на подвое и срез на привое, а также их соединение необходимо выполнять как можно быстрее. Это нужно для того, чтобы поверхность срезов не подсохла. Опытные садоводы держат срезанные черенки во рту для большей надежности. Все верхние, как правило, тупые срезы привоя, то есть черенка, необходимо обязательно замазывать садовым варом и в дальнейшем следить за тем, чтобы дикая поросль не «забила» культурные ростки и своевременно удалять ее. Это общее описание техники прививки, а теперь приступим к описанию ее тонкостей. Вообще видов прививки известно большое количество, далеко за сотню, но в большинстве своем это прививки специфические, которые простому садоводу-любителю никогда не потребуются, а вот основных видов, которые используются очень часто, всего три:<br />Прививка врасщеп</p> <p>Первый – это прививка врасщеп. Применяют этот довольно редкий способ лишь тогда, когда подвой в разы толще привоя. Необходимость в таком виде прививки бывает в тех случаях, когда под рукой нет подвоев в толщину привоя, а сорт очень хороший, и вам хочется обязательно завести его у себя на участке.</p> <p>Вообще-то обзавестись подвоями различной длины и толщины обычно не проблема. Ведь любой может надергать в посадках сеянцы рябины и просто пересадить их на то место, где бы вы хотели в дальнейшем выращивать желаемые сорта. А весной, как только начнется сокодвижение, достаточно срезать подвой на высоте примерно 15-20 сантиметров или на любой другой нужной вам высоте.</p> <p>Готовясь к прививке врасщеп, делаем срез так, чтобы он получился ровным. Затем острым окулировочным ножом делаем неглубокий расщеп, деля стволик подвоя на две части, и в серединку его вставляем заранее подготовленный черенок привоя, которые обрезаем клинышком с обеих сторон. Все это делать нужно так, чтобы совпали камбиальные слои, в противном случае ваш труд может быть напрасным. После того, как вы соединили и привой, и подвой, необходимо все очень хорошо, тонким слоем, обмазать садовым варом и довольно туго, без оставления голой древесины, обмотать прививку полиэтиленовой пленкой. При этом способе прививки ее потребуется большое количество.<br />Прививка вприклад</p> <p>Следующий способ, пожалуй, наиболее распространен – это прививка вприклад, как улучшенная (с язычком), так и обычная (без язычка). Этот вид прививки применим в том случае, если привой и подвой одинаковы по диаметру. Суть этой прививки заключается в следующем: на нижнем конце черенка делают косой срез, который имеет длину порядка 4-5 см и точно такой же срез делают на подвое. На каждом из срезов (и на привое, и на подвое) делают направленный внутрь зарез, имеющий вид язычка (при способе вприклад с язычком – улучшенная копулировка), либо не делают ничего – простая копулировка, и соединяют срезы привоя и подвоя так, чтобы язычки заходили друг за дружку, после чего крепко обматывают пленкой, а верхушку черенка (привоя) замазывают садовым варом.<br />Прививка в боковой зарез</p> <p>Ну и, наконец, способ, который занимает почетное второе место по частоте использования – это прививка в боковой зарез. Она применяется в тех случаях, когда подвой гораздо толще привоя. Причем на столько, что способ прививки врасщеп тут не подходит. Технически этот способ осуществляется довольно просто: на подвое, двигая нож сверху вниз, делают боковой зарез – обычно под углом 20-25 градусов. Нижнему концу черенка привоя придают форму клинышка, заостряя его со всех сторон. Подвой чуть наклоняют, чтобы прорезь расширилась и вставляют в зарез наш заостренный черенок так, чтобы камбиальные слои привоя и подвоя совместились. Вот и все, осталось лишь все обмотать полиэтиленовой пленкой, а макушку привоя обмазать садовым варом. Применяя этот способ так, чтобы черенок крепко был зажат древесиной подвоя, можно обойтись и без обвязки полиэтиленовой пленкой, но изолировать места оголенной древесины следует обязательно. Применяя способ в боковой зарез, прививку можно выполнить и у корневой шейки, однако в таком случае черенок нужно брать как минимум с двумя почками, а если вы решите таким способом сделать прививку в крону, то в этом случае и 6-7 почек не помешает оставить. К достоинствам такого способа прививки относят относительную легкость и неоспоримую быстроту операции.</p> <p>Помните: какой бы вы способ ни выбрали, очень важно следить за тем, чтобы обвязка, в качестве которой чаще всего бывает полиэтиленовая пленка, была вовремя снята с места прививки. Важно не допустить перетяжек, которые приведут к перелому слишком тонкого места прививки и, естественно, к гибели уже начинающего формироваться растения.</p> <p>Здесь приведено описание способов прививки, которые наиболее часто используются садоводами. Это самые простые и самые эффективные приемы, позволяющие без особых физических и материальных затрат создать на своем участке сад из наиболее значимых для вас и любимых сортов любых культур.</p> mybb@mybb.ru (Игорь) Wed, 17 Apr 2013 01:38:30 +0400 https://supersadovnik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=22#p22 https://supersadovnik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=21#p21 <p>Прореживание — благо для растений</p> <p>Если внимательно следить за рекомендациями в периодической печати по садоводству и огородничеству, то можно обнаружить две взаимоисключающие точки зрения на связь густоты растений с урожаем садово-ягодных культур.</p> <p>Одни авторы, которых большинство, строго придерживаются в этом вопросе выводов классика нашей науки К.А. Тимирязева: «…каждый луч солнца, не уловленный зеленой поверхностью растений, — богатство, потерянное навсегда». При этом такие авторы изыскивают пути для всяческого снижения густоты растений и максимального увеличения освещенности листового аппарата.</p> <p>Другая группа авторов считает, что в условиях изреженности растений в них поступает избыточное количество нитратов, так как запасы последних в почве распределяются между меньшим количеством растений и, не вовлекаясь в процесс роста, накапливаются в тканях растений и в урожае.</p> <p>Мой многолетний опыт и наблюдения владельцев соседних участков убедительно свидетельствуют в пользу первой точки зрения. Наши наблюдения показали, что чем гуще листовой аппарат плодово-ягодных культур в саду, тем больше вероятность затененности в их кронах, застойности воздуха и увеличения влажности. В этом случае, как правило, не удается избежать появления на растениях различных вредителей и болезней, снижения интенсивности фотосинтеза, объема завязей и общего урожая.</p> <p>Пытаясь защититься от болезней и вредителей, многие дачники и садоводы практикуют обработку крон пестицидами. Однако даже это не всегда помогает, так как струя опрыскивателя не в состоянии пробить плотный листовой полог, и внутренность крон плохо обрабатывается, причем верхушки высоких деревьев часто оказываются вообще вне досягаемости. Все это приводит к тому, что потери плодов и ягод в отдельные годы достигают до 50-70%.</p> <p>Теперь я уже не сомневаюсь в том, что радикальным выходом из этой ситуации является своевременная обрезка деревьев и кустарников, при которой в первую очередь удаляются сухие, слабые и больные ветки, а после этого уже идет прореживание и снижение кроны. Например, в своем саду при помощи именно таких мер, предпринятых в ранневесенний период, мне удалось полностью оздоровить одну из запущенных слив, причем она не только обильно зацвела, но и на год раньше дала хороший урожай. Подобная ситуация повторилась и с одним из кустов крыжовника, а размещенный рядом с ним другой куст, который не подвергался обработке, даже не зацвел. Отмечу особо и то, что в обоих случаях дерево и куст обеспечили закладку цветочных почек под урожай следующего года.</p> <p>Прореживание растений как эффективный агроприем для создания благоприятных условий для их роста, развития и плодоношения необходим и для овощных культур. Однако в огороде, в отличие от сада, некоторое загущение растений в первоначальный период их роста является благоприятным. Это связано с тем, что растения занимают малую площадь, не мешают друг другу, быстрее растут от взаимоутепления и меньше подвергаются болезням. Подрастая, растения с определенного момента начинают вести борьбу за свет, питание и влагу. Чтобы им помочь, большинство посевов овощных культур прореживают дважды. При этом прореживание совмещают с прополками. Первое и второе прореживание проводят тогда, когда у растений появляются, соответственно, 2-3 листа и 4-6 листьев, а интервал между этими процедурами составляет в среднем один месяц. После второго прореживания расстояние между растениями увеличивается по сравнению с первым в 2-3 раза. Хочу напомнить начинающим садоводам, что при прореживании в первую очередь удаляются слабые растения, а остаются наиболее сильные.</p> <p>В эффективности такого прореживания овощных культур я многократно убеждался, ухаживая за растениями на своих грядках. Например, при выращивании огурцов и томатов в стеклянных теплицах я ввел в практику обязательное удаление всего листового аппарата в приземной зоне растений и мульчирование почвы свежими опилками после поливов и рыхлений. При этом в обоих случаях подобные действия оказались очень полезными для растений, так как не только возросла их освещенность от отраженных опилками солнечных лучей, но и улучшилась их вентиляция. В минувшем году была иная ситуация. На высокой теплой грядке, подготовленной для выращивании кабачков и патиссонов под пленкой, семена очень долго не давали ростков. Не дождавшись всходов, я высадил между семенами заимствованную у соседей рассаду этих же растений. Позже и мои семена все же взошли, но прореживания я не успел сделать. В результате в загущенной посадке более трети растений не зацвело, и урожай оказался намного ниже, чем в предшествующие годы.</p> <p>Что же касается второй группы авторов, заявляющих об увеличении количества нитратов в урожае при разреженной высадке растений, то эта точка зрения никакими опытами не подтверждена. Наоборот, имеются весьма надежные результаты исследования специалистов в этой области, свидетельствующие об увеличении содержания нитратов у растений, выращенных в уплотнительных посадках, в тени и даже под пленками в теплицах. Однако опасаться нитратов ни в этих, ни в других случаях не стоит, так как по данным доктора сельскохозяйственных наук В. Лудилова допустимая доза нитратов (5 мг на 1 кг веса) будет превышена лишь в случае съедания за один присест около 5-8 кг различных овощей</p> <p>Так что здесь можно сделать лишь один вывод: прореживание всех садово-огородных культур вовсе не беда, а благо как для урожая, так и для нашего здоровья.</p> mybb@mybb.ru (Игорь) Wed, 17 Apr 2013 01:36:05 +0400 https://supersadovnik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=21#p21 https://supersadovnik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=20#p20 <p>Обрезку таких растений проводят с учетом их вида. Вечнозеленым растениям ежегодная обрезка практически не нужна. Исключение составляют растения, высаженные в виде живого забора. Но и вечнозеленые растения иногда нуждаются в легкой стрижке. Секатором обрезают ветви толщиной 1-1,5 см. Для обрезки ветвей толщиной 1-3,5 см применяют специальные ножницы на длинных ручках. Стригут растения обычно садовыми ножницами или специальными ножницами для стрижки живого забора. Аккуратно удаляют концы веток растений: это стимулирует рост почек, расположенных ниже среза</p> <p>Часто случается, что одна или более ветвей на вечнозеленом растении вырастают длиннее других и выступают за пределы кроны. Такую ветку вырезают до основания, просто обрезать кончики веточек недостаточно. Рано или поздно большая часть или все ветви вытягиваются и нуждаются в обрезке. Некоторые наиболее крупные ветви можно удалить, а позже подобную процедуру ежегодно повторять; если одновременно сильно укоротить все ветви, растение может погибнуть. Многие хвойные можно стричь, однако растения, подвергнутые стрижке, как правило, приобретают неестественный вид. Для ограничения роста слишком быстро растущего вечнозеленого растения по окружности кроны в почве делают несколько вертикальных надрезов на глубину лопаты.</p> <p>Сроки обрезки. Почти все вечнозеленые растения обрезают весной, лучшее время для этого – март-апрель. Не торопитесь вырезать поврежденные зимой ветви, подождите до конца весны, чтобы оценить реальные размеры повреждения и посмотреть, не появится ли на ветке новая поросль. Вечнозеленые кустарники, цветущие весной, обрезают сразу же после окончания цветения. Самое неподходящее время для обрезки вечнозеленых растений – август–октябрь.<br />Полив вечнозеленых растений</p> <p>Полив растенияВечнозеленые растения нуждаются в таком же уходе, как и другие растения: в период активного роста их нужно поливать, подкармливать, выпалывать. Перед тем как высадить растение, внесите туда плодородную смесь и каждую весну мульчируйте поверхность почвы под растением. Мульчирование — это внесение грубого органического вещества на поверхность почвы под растениями. Такая операция имеет множество преимуществ, заключающиеся в следующем:</p> <p>&#160; &#160; В летнюю засуху почва лучше сохраняет влагу.<br />&#160; &#160; Поверхность почвы, покрытая мульчирующим материалом, в жаркие летние дни остается прохладной, и в такой прохладной и влажной почве активнее растут корни растений.<br />&#160; &#160; Сокращается число сорняков; сорняки, прорастающие сквозь слой мульчи, легко удаляются.</p> <p>Некоторые мульчирующие материалы обеспечивают растения дополнительным питанием, в результате чего улучшается качество почвы. Для мульчирования подходят влажный торф, измельченная кора хвойных деревьев, листовой перегной, хорошо перепревший навоз. Обычно мульчирование проводят в мае. Его эффективность зависит от подготовки почвы. Уберите мусор и старые листья, выполите сорняки, сухую почву полейте. При необходимости разбросайте сухое удобрение, слегка заделайте его в почву тяпкой. После этого распределите вокруг растения слой мульчи, толщиной 5-8 см, чтобы она не касалась побегов, иначе они могут погибнуть. Следующей весной слой мульчи обновляют.</p> <p>Принцыпы компоновки растенийВ течение двух лет после посадки в засушливую погоду весной и летом вечнозеленые растения необходимо поливать. Укоренившиеся растения можно поливать реже, но не стоит совсем лишать их поливов. В засуху обратите внимание на растения, которые растут в так называемых «зонах риска»: возле стены дома, на песчаной почве. Вечнозеленые растения с мелко залегающей корневой системой в засуху могут страдать от недостатка влаги, даже если они растут на хорошей почве. Под каждое маленькое растение выливайте по 5 литров воды, а под большое растение — по 20 литров воды. Поливать нужно несильной струей ближе к основанию растения. Лучший метод полива — капельный при помощи проложенного среди кустов перфорированного шланга. Хороший эффект дает насыпанный вокруг растения валик из земли. При поливе удобно наполнять образовавшееся «блюдце» водой, она будет дольше удерживаться в почве. Важно не забывать пропалывать сорняки вокруг растений, заниматься этим надо неоднократно в течение всего сезона. Рост сорняков можно подавить, если насыпать слой мульчирующего материала. В этом случае, даже если они вылезут из почвы, их легко удалить вручную, в то время как многочисленные сорняки, прорастающие на неприкрытом участке почвы вокруг вечнозеленых растений, придется удалять при помощи тяпки.<br />Болезни хвойных растений</p> <p>Хвойники, как и все живое, подвержены различным заболеваниям. Первый симптом, который должен вас насторожить, это пожелтение и побурение отдельных ветвей. Если в почве нет полноценного питания для растения, а оно дает большой прирост побегов, то оно предрасположено к преждевременному пожелтению старых ветвей, так как отдает все поступающие питательные вещества молодым росткам.</p> <p>Особый вред растениям наносят многочисленные патогенные микроорганизмы, развивающиеся как на коре, так и на хвоинках. Чаще всего это грибы. Сначала побурела хвоинка, затем веточка, половина растения, и постепенно на сосне остается лишь макушка, а от можжевельника — одно название.</p> <p>В результате вам приходится полностью заменять заболевшие растения. При этом нет никакой гарантии, что новое молодое растение, посаженное на том же участке, не заболеет и не потеряет свою форму от напавшей на нее ржавчины.</p> <p>Составление композиции из растенийНапример, для сосны веймутовой пузырчатая ржавчина в мае — июне или рак — основные заболевания, которыми она страдает каждый год. Помимо этой напасти на соснах отмечаются ржавчина хвои, сосновый вертун, смоляной рак. Из заболеваний ветвей широкое распространение получил склеродерриевый рак, при котором отмечаются на стволе глубокие раковые язвы, некрозы коры и отмирание почек и хвои. При этом хвоя становится красновато-бурой и долго не опадает. Часто на соснах появляются стволовые гнили, вызванные развитием в нижней части ствола грибов-трутовиков, встречается и опенок. Если ваши хвойники начали желтеть и засыхать, а на стволе появились плодовые тела трутовиков — у растений стволовая гниль и они обречены на гибель. «Модное» заболевание для хвойников в последние годы — это шютте, вызывающее пожелтение и осыпание хвои. Болеют сосны, ели и можжевельники. Хвоя при этом становится красновато-бурой с черными поперечными линиями, со временем на ней формируются черные блестящие точки — споры, которых быстро заражают соседние ветви и растения.</p> <p>Описано очень много грибов-возбудителей, которые вызывают еще один недуг — засыхание ветвей хвойных растений. А начинается все с того же побурения и усыхания хвоинок. Правда, если присмотреться, хвоинки остаются чистыми, без видимых перетяжек и налетов, зато на коре ветвей заметны омертвление, побурение, а при обильных дождях на коре развивается сероватая грибница.</p> <p>Если у ваших растений появились пожелтения, постарайтесь как можно быстрее определить их причину. Если это следы деятельности многочисленных вредителей, то растения можно опрыскать во время вегетации препаратом «Децис». Если вредителей не обнаружили, подкормите растения комплексными удобрениями для хвойных культур. Худший вариант — грибные болезни. В этом случае необходимо удалить сильно зараженные ветви и опрыскать все растения бордоской смесью или оксихлоридом меди. Обработку лучше проводить систематически, например, один-два раза весной и в августе-сентябре.</p> mybb@mybb.ru (Игорь) Wed, 17 Apr 2013 01:35:08 +0400 https://supersadovnik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=20#p20 https://supersadovnik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=19#p19 <p>Существует много способов изменить, усовершенствовать ландшафтный дизайн. Ведь он в большей части создается из живых природных объектов, а значит, может изменять свое содержание и размеры.</p> <p>Жизнь деревьев и кустарников не вечна. Со временем они стареют, и их внешний вид ухудшается. Требуется восстановление или замена погибшего растения. Есть и медленно растущие породы деревьев, например, самшит или дуб. Но однажды они разрастутся, будут загораживать свет, занимать много места, мешать друг другу, создавать глубокую тень, вторгаться на территорию, предназначенную для мостка или тропы. В этом случае они нуждаются в обрезке и формировании.</p> <p>Если уж вы собираетесь изменять ландшафт своего участка, то делать это всегда нужно в лучшую сторону. Порой изменений ландшафта требует изменение жизненных обстоятельств, например, появление в семье детей. Когда они маленькие, то вам неизбежно на участке потребуются место для их игр, столики, качели, песочницы, возможно, деревянные домики. Когда дети вырастут, тоже потребуется пересмотреть дизайн. Нужны уже будут другие форматы – площадки для спорта, места для встреч.</p> <p>Но многие люди не могут позволить себе крупных изменений на участке. Они большую часть времени посвящают своему саду, превращают газон в цветники, создают зеленые комнаты, водоемы и прочие сооружения, приятные взору и сердцу.<br />Ценность сада – в его растениях</p> <p>Любая работа по изменению ландшафтного дизайна, выращивание новых растений увеличивает ценность ваших владений.</p> <p>Зрелые здоровые растения создают новый ландшафт. С ними он выглядит более основательно. Кроме того, перемен в дизайне можно добиться, изменив местоположение растений, которые вы уже имеете в своем саду, а не стремиться приобретать новые на стороне. Экономьте свои деньги. Прежде, чем вы решите выкорчевывать и удалять старые посадки, вспомните, что каждое растение представляет собой ценность. Стоит подумать о том, как его можно восстановить. Многие растения, даже хорошо устроенные на участке, могут быть пересажены более удачно. Деревья и кусты, растущие плотно, можно разрядить. Небольшой уход и внимание к растению могут преобразовать его, изменить его вид для пользы вашего ландшафта.</p> <p>Многие владельцы участков предпочитают неформальный дизайн традиционным посадкам клумб и бордюров. Они улучшают внешний вид деревьев и кустов, формируя их при необходимости обрезкой и стрижкой.<br />Спасайте только здоровые растения</p> <p>Относитесь к растениям внимательно, регулярно проверяя их состояние и здоровье. Если поврежденное растение относится к редкой и очень красивой породе, займитесь его спасением, а затем используйте в новом дизайне.</p> <p>Крепкие деревья и кусты с короткой жизнью (20-30 лет) со временем проявляют признаки увядания, заболевают – это уже результат старения.<br />Обрезка</p> <p>Это такой же необходимый этап при уходе за кустами, как поливы и подкормки. Обрезка обеспечивает формирование и омолаживание растений. Разросшиеся кусты с чрезмерным ветвлением, с длинными поникающими ветвями, густыми, плотными листьями имеют непривлекательный вид, не дают хорошего цветения. Густая листва способствует развитию плесени и болезней. Обрезка обусловлена необходимостью стимулирования роста растения и зависит от породы деревьев и кустарников. Она помогает придать вашим растениям меньший размер, обеспечить им пышность и аккуратность.</p> <p>После обрезки растение должно быть красивым и здоровым. Чтобы уменьшить риск повреждения куста или дерева плохой обрезкой, следует правильно оценить причины и цель обрезки, выбрать ее технологию (обрезка, стрижка, выщипывание), правильное время для этой работы и подготовить рабочий инструмент.</p> <p>Независимо от типа растений, необходимость обрезки вызывается одной из двух&#160; причин:</p> <p>Повреждения и заболевания ветвей сдерживают развитие растений. Удаление всех поврежденных частей растений уменьшает возможность внедрения вредителей и дальнейшего распространения болезни. Перепутанные ветви, выступающие наружу и нависающие над тропинкой, не только создают множество неудобств для всех, кто по ним ходит, особенно при влажной погоде, но порой они и опасны для людей.<br />Опрятный внешний вид</p> <p>Естественная форма большинства древовидных культур увеличивается и требует избирательной или регулярной обрезки. Некоторые люди обрезают растения, чтобы создать формальную живую изгородь. Другие – с целью создания топиарной структуры.</p> <p>Обрезка увеличивает цветение и плодоношение. Поскольку деревья растут и стареют, их состояние оценивают по энергии корней и листьев. Небольшие кусты наиболее удобны и легки для проведения обрезки. Их сложное ветвление и быстрый рост делают кусты удачным дополнением к цветникам.</p> <p>Конечно же, искусство обрезки деревьев, как и любое искусство, требует определенных навыков и умения. Например, для древовидных культур важным фактором является их форма. Они нуждаются в серьезной укорачивающей обрезке, в создании сбалансированной кроны. Для обрезки крупных деревьев обычно приглашают профессионалов. Растения при регулярной обрезке обычно не нуждаются в омолаживании чаще, чем один раз в пять лет. Если растения больные, омолаживание может придать их ветвям нормальное развитие. Омолаживание содействует здоровому росту и придает вашему растению желаемую форму. В первую очередь удалите погибшие, поврежденные и больные ветви.</p> <p>Наиболее радикальный подход к омолаживанию – полная обрезка растений. Например, при обрезке зимой форзиции до уровня грунта куст потом восстанавливается полностью. После омолаживающей обрезки для поддержки растения желательно внести медленно действующее удобрение, а основание куста надо покрыть слоем мульчи и постоянно поддерживать там необходимую влажность почвы. Такой уход будет стимулировать новый быстрый рост растения.<br />Как омолаживать кусты</p> <p>Даже здоровый куст при известных обстоятельствах нуждается в формировании. Хотя главная цель этой операции – сделать растение более красивым, повысить его продуктивность – вызвать обильное образование цветов, фруктов и листьев. Кроме того, куст обеспечивается хорошей освещенностью и вентиляцией, что, в свою очередь, предотвращает развитие заболеваний. Важно проводить омолаживание своевременно. Главное правило здесь – обрезать растения тогда, когда они находятся в спячке. Некоторые весеннецветущие кусты, такие как азалия и рододендроны, должны быть обрезаны уже после их цветения.</p> <p>В омолаживающей обрезке есть несколько этапов:</p> <p>Этап 1. Выберите стебли для удаления. Зафиксируйте самые толстые и самые старые стебли. Если стебли все одинакового размера, удалите несколько из разных мест или через одну. Избегайте обрезки только с одной стороны куста.</p> <p>Этап 2. Аккуратно выполните обрезку. Для этого используйте специальные ножницы с длинными ручками. Они позволяют достать все удаленные, запутанные ветви, чтобы стричь их без затруднений. В процессе работы надо периодически отходить в сторону, чтобы убедиться в правильности обрезки.</p> <p>При этом удаляйте за одну обрезку не более, чем одну треть стеблей.</p> <p>Этап 3. Обрежьте самые длинные ветви, выступающие из кроны.</p> <p>Этап 4. Почистите приствольный круг. Удалите всю поросль, которая возникла вокруг основания куста. Она может быть убежищем для насекомых и источником болезней.</p> <p>Ботаники считают, что концентрация роста находится в гармонии с типом растений. Они называют это явление преобладающим феноменом. Конечный результат ваших действий по обрезке, стрижке, пинцировке, обрыву ветвей – это приостановка роста, так как ростовые почки оказываются ниже среза. Когда вы срезаете или прищипываете концы веток, растение создает два побега от каждой почки. В результате – каждая пинцировка или стрижка ветви вызывает развитие двух или трех новых боковых ветвей и тем самым увеличивают пышность растения.</p> <p>Можно пинцировать кроны любого растения. Но не все они одинаково переносят стрижку. Например, серьезной стрижкой можно серьезно повредить рододендроны, хотя у азалии она проблем не вызывает. А вот форзиция с ее прелестной, свободной формой – пример куста, который портит избирательная стрижка.<br />Необходима стрижка и в формальном саду для сохранения красивой изгороди из вечнозеленых растений. Без нее не обойтись и при создании топиарных форм.</p> mybb@mybb.ru (Игорь) Wed, 17 Apr 2013 01:34:05 +0400 https://supersadovnik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=19#p19 https://supersadovnik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=18#p18 <p>Как я создала розарии в своем деревенском саду</p> <p>Весной, когда будет устойчивая положительная температура, извлекаю саженцы с уже набухшими почками из зимовья, опрыскиваю «Эпином», через несколько дней – препаратами «Здоровый сад» и «Экоберин», оставляю их в парнике и притеняю, прикрываю спанбондом. В конце мая или в начале июня (с учетом погоды) с комом земли высаживаю их на специальную грядку с очень хорошей землей на доращивание до следующей весны.</p> <p>Жизнь и развитие этих маленьких растений полностью в руках цветовода. Их надо подкармливать, поливать, защищать от болезней и вредителей, а также сформировать крону, не дать зацвести. К осени получается уже хорошо вызревший саженец, готовый к пересадке следующей весной на постоянное место. А вот молодое растение плетистой розы можно сразу посадить на отведенное место, но надо оказать ей такое же внимание, как и на разводочной грядке. У меня это получается очень хорошо.</p> <p>Многие цветоводы могут сказать, что возня с черенками не стоит затраченного времени, ведь можно купить в магазине готовую привитую розу и сразу радоваться ее цветению. А я не согласна с таким утверждением. С каким замиранием сердца подходишь к выращенному тобой кустику, скажем, сорта Кардинал, который опьяняет своим божественным ароматом и восхищает размером цветка до 17 см в диаметре, а ведь это даже больше заявленного в его описании. Или когда прекрасная плетистая роза сорта Байкал удивляет в течение всего лета своими огромными кистями, и даже перед зимним укрытием в ноябре они цветут, даже жалко их срезать. Это еще один аргумент в пользу королевы цветов. А выращивание роз из черенков – это увлекательное занятие. Разве может владелец сада, купивший очень дорогую, современную розу и посадивший ее с помощью садовника, испытывать ту радость и счастье, которые испытывают те, кто сам дал жизнь маленькому черенку с тремя почками? И все хлопоты, затраты времени и сил ничто в сравнении с полученными результатами.</p> <p>Уже в марте, в питерской квартире, начинаешь испытывать беспокойство: как там себя чувствуют укрытые на зиму питомцы. Подогревает беспокойство неустойчивая мартовская погода. Именно это и привело нас в псковскую деревню, в наш сад, в конце первого весеннего месяца, а там еще снег лежит по колено, даже отдушины не удалось сделать, потому что под снегом был лед, пленка примерзла. Пришлось ждать. Надо сказать, что это очень ответственный момент при выращивании роз – своевременно их раскрыть. И чтобы читатели поняли мое беспокойство, я должна рассказать о том, как укрываю розы на зиму.</p> <p>Для профилактики болезней в ноябре я опрыскала все розы и землю под кустами 3%-ным раствором железного купороса. С плетистых роз постепенно стала удалять листву и пригибать ближе к земле, одновременно пришпиливая их. Чайно-гибридные и остальные группы роз, согласно их принадлежности, обрезала, удалила на побегах листья, срезы добросовестно замазала садовым варом, после чего окучила кусты. Так как предыдущий год отличался сырой погодой, то сухой земли у меня не оказалось. Поэтому я смешала перепревший сыпучий навоз с землей и этой смесью окучила розы, высыпая под них по ведру и больше, в зависимости от размеров, под куст. Накануне мы с мужем заготовили в лесу лапник, уложили его под плетистые розы, я окончательно их связала, пригнула и закрепила дугами, изготовленными мужем. Потом все холмики земли, которой я окучивала кусты, засыпала крупной стружкой (использую ее несколько лет) и тоже накрыла лапником. На лапник положила изолон, сверху – пленку и закрепила все это несколькими дугами, оставив с торцов укрытия отдушины. В таком виде и оставила свои розы до весны. Отдушины потом закрывает выпадающий снег.</p> <p>Важен и обратный процесс – раскрытие роз весной. Бывает так пойдет весна, что не успеваешь еще и отдушины освободить, как приходится раскрывать все растения. Снимаю пленку и изолон, убираю немного лапника, но не весь, чтобы розы не сразу попали под открытое небо. Через несколько дней полностью убираю лапник, собираю стружку на хранение. Затем легко рыхлю холмики окучки, посыпаю удобрение для роз, золу и заделываю их в почву. После приступаю к обрезке. Чайно-гибридные розы, флорибунда и парковые обрезаю сразу, замазывая срезы садовым варом. А вот плетистые розы сначала развязываю, приподнимаю немного над лапником и удаляю все явно плохие части побегов. Готовлю бордоскую жидкость и опрыскиваю 1%-ным раствором, а потом снова набрасываю лапник, чтобы побеги не усыхали, не обветривались и не получали солнечных ожогов. Так как роз у меня много, то приходится все это делать в течение нескольких дней. Работаешь и радуешься: успела, не опоздала, мои розы все живы, они зеленые, почки хорошие, значит, в скором времени всех нас ожидает радость созерцания их великолепной красоты, аромата. В ожидании этого волнующего события каждый день с утра ходишь к своим любимицам, придирчиво вглядываясь во все изменения, произошедшие за сутки.</p> <p>А далее начинаются самые приятные хлопоты. Когда окончательно потеплеет, розы надо разокучить, полить, замульчировать тонким слоем перепревшего навоза, чтобы меньше испарялась влага. По мере роста побегов прищипываю их после четвертого настоящего листа для формирования красивого, пышного куста и обильного цветения. До конца июля несколько раз подкармливаю розы, чередуя органические и минеральные удобрения. Перед поливами вокруг кустов землю посыпаю золой. Для борьбы с болезнями в течение летнего сезона использую фито- и биопрепараты. Еженедельно опрыскиваю раствором препаратов «Здоровый сад» и «Экоберин» с добавлением «Гумистара» для роз. Иногда на концах побегов появляется некоторое количество тли. Ее я снимаю руками, смываю водяным душем, применяю фитоверм. В своих розариях я не позволяю расти сорнякам, беспощадно удаляю их. Плетистые розы поднимаю, на 1/3 обрезаю боковые побеги, подвязываю к опорам. Далее – все в том же порядке, что и с другими группами роз.</p> <p>Цветение роз – всегда завораживающее зрелище, наполняющее душу цветовода радостью, счастьем созерцания. Утром, когда на бутонах, лепестках и листьях еще не обсохла роса, когда эти капельки светятся на солнце, словно бриллианты, я никогда не вспоминаю, сколько труда и души я вложила, чтобы увидеть эту картину. Днем, раскрываясь, цветы увеличиваются, преображаются, пряча аромат, а к вечеру – новые изменения.</p> <p>Когда проходит первая волна цветения, розы я обрезаю или до первого настоящего листа, или с двумя настоящими листьями, подкармливаю растения. И вскоре они снова радуют пышностью цветения. Бывает и третья волна цветения, но тут уж цветы не обрезаю, а обрываю лепестки, чтобы не вызвать ненужный рост побегов, которые к зимовке не вызреют. Для букетов я розы никогда не срезаю, значительно дольше ими можно любоваться в розариях – живыми, сочными. Зачастую вижу у себя в саду людей, которые заходят посмотреть мои цветы, никогда не возражаю против этого.</p> <p>Есть в моем саду не только розы, но и клематисы, пионы, лилии, тюльпаны, нарциссы, рябчики – императорский и шахматный, хризантемы, флоксы, гейхеры, хосты, лилейники, хвойные культуры. Очень хотелось создать сад непрерывного цветения. Многие мои питомцы выращены из черенков, многие были куплены совсем маленькими, чтобы у меня была возможность наблюдать все их периоды развития и роста. А еще я считаю, что именно маленькие растения лучше и быстрее приживаются и легче приспосабливаются к микроклимату моего сада, привыкают и уживаются с соседними растениями, между ними устанавливается не конкуренция, а гармония. Розы не любят конкуренции, поэтому я к ним не подсаживаю много других летников, а лишь обрамляю их цинерарией с серебристой листвой, что создает некоторую парадность.</p> <p>Иногда в литературе встречаются рекомендации посадить рядом с розой клематис, подобрать колер и одновременное их цветение, чтобы побеги клематиса располагались между побегами роз. Согласна, на фотографии это очень красиво, но на практике встречаешься с проблемами. Попробуйте выбрать побеги клематиса осенью, когда они ломкие, из 3-4-метровых побегов роз, усыпанных шипами. Это первая сложность. Вторая заключается в том, что клематис по отношению к розе является конкурентом, даже агрессором. Его корневая система мощнее, сильнее, и он угнетает розу. Это соседство допустимо только на расстоянии. Третья сложность в том, что весной клематисы мы поливаем известковым молоком, а розе это не подходит. Щелочная среда будет хоть и незначительно, но все же угнетать розу. А королеву все-таки жалко.</p> <p>Я считаю, что все садоводы должны выращивать эти чудесные растения в своих садах. Не такие уж они капризные, как это принято считать. Выращивайте их своими руками, вкладывая в это дело любовь и заботу, и они отблагодарят вас своей красотой, ароматом, пышностью цветения, подарят вам радость. Эти колючие розы сделают ваш характер мягче и разовьют в вашей душе самые тонкие чувства.</p> mybb@mybb.ru (Игорь) Wed, 17 Apr 2013 01:33:04 +0400 https://supersadovnik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=18#p18 https://supersadovnik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=17#p17 <p>Обрезка не цветущих растений. Не цветущие деревья и кустарники можно обрезать в любое время. Предоставляется удобный случай придать растению желаемую форму – дерзайте.</p> <p>1. Наилучшее время обрезки – когда растение находится в спячке. Это повышает его энергию в процессе роста.</p> <p>2. Если растение активно растет, и его рост необходимо замедлить, то срезайте боковые ветви в сезон активного роста.</p> <p>3. Вырежьте ветви, растущие внутрь куста. Если ветви спутаны между собой и загущены, осветлите растение, устранив внутренние и боковые ветви. Удалите также ветви, растущие у основания ствола или главной ветви в приствольном круге. Этот тип обрезки улучшает форму растения и его здоровье, так как обеспечивает светом и вентиляцией воздуха внутри растения.</p> <p>4. Не обрезайте свежие побеги со ствола, так как нанесете ему много ран, которые увеличат риск болезней. Лучше займитесь обрезкой боковых слабых и хрупких ветвей.</p> <p>Пинцируйте конечные почки новых ветвей широколистных вечнозеленых растений, таких как рододендроны. Это контролирует размер растений, стимулирует рост сочных ветвей. Конечные почки определяют изобилие цветения и сдерживают рост спящих боковых почек. Пинцировка конечных почек посылает сигналы, стимулирующие рост боковых почек. Избегайте ошибочной пинцировки крупных цветочных почек.</p> <p>Ежегодная поддерживающая обрезка. Не все деревья и кустарники нуждаются в обрезке каждый год. Поэтому необходимо внимательно ежегодно осматривать и оценивать декоративность растений, чтобы установить необходимость обрезки. Удалите сухие и больные растения, а также уродливые, неприглядные и проблемные ветви, которые портят внешний вид растения и могут способствовать развитию болезни. Предотвратите распространение инфекционных заболеваний на садовый инвентарь для обрезки. Дезинфицируйте инструмент, протирая его спиртом между каждым срезом. Весной удаляйте прочь любые ветви, бракованные зимой.</p> <p>Соблюдайте регулярную обрезку. Регулярная обрезка поддерживает размер дерева и куста. Предпочтительнее подрезать их ежегодно, чем один раз через пять лет. При ежегодной обрезке вы затрачиваете меньше труда, облегчаете жизнь растений, так как удаление мелких ветвей ежегодно лучше, чем все крупные в один год. Кроме того, при ежегодной обрезке вы можете легко влиять на формирование растения. Если вы видите сад, полный красивых форм деревьев и кустарников, то это значит, что они созданы преимущественно в результате ежегодной обрезки.</p> <p>Оживление кустов. Если растение достигает конца естественной короткой жизни, но все еще здорово, его можно возобновить. Для этого требуется суровая обрезка. В этом случае обрезка растения производится у самого грунта или немного выше, при этом оставляется несколько голых веток. Для восстановления потребуются терпение и некоторые усилия в течение нескольких лет. Для обновления растений следует обеспечить им хорошее питание, полив, подкормки дважды в году – весной и осенью. В результате реставрации старые, утомленные ветви заглушаются молодыми красавцами, и вы наслаждаетесь прекрасным, хорошо устроенным растением.</p> <p>Размножение кустов перед обрезкой. Суровая обрезка – это своего рода риск потерять все растение. Поэтому для страховки необходимо создать новое растение путем размножения.</p> <p>Весной размножайте зелеными черенками. Их берут в течение всей весны до их одревеснения. Обрезайте только новые растущие концы ветвей. Минимальная длина черенков – 8-10 см. Если зеленый черенок большой, допустим, 50-60 см, то удалите нижние листья, оголив стебель. Оголенные стебли погрузите на 2-5 см глубиной в смесь перлита и вермикулита. Черенки вставьте в горшок так, чтобы они стояли устойчиво. Черенки таких растений как барбарис, айва японская, вейгела, форзиция, жимолость, дейция держат для укоренения всю весну.</p> <p>Лето – время для полуодревесневших черенков. Их получайте в течение несколько недель ранним летом. Они будут укореняться с использованием таких же процедур, как и при выращивании зеленых черенков. Хорошие результаты выращивания из полуодревесневших черенков дают гортензия, магония, спирея, вейгела и некоторые другие растения.</p> <p>Осень – время одревесневших черенков. Их берите в конце вегетационного сезона, когда растения окончательно разовьются и не могут сгибаться. Толщина черенка должна быть не менее толщины карандаша, а длина – 12-20 см. Одревесневшие черенки можно взять ранней зимой, уложить в яму под углом 30-40 градусов. Храните их, присыпав слегка сырым песком, деревянными стружками или вермикулитом.</p> <p>Весной после того, как грунт оттает, черенки перенесите прямо в грунт, в горшок или в клумбу с подготовленной почвой.</p> <p>Омолаживание старых листопадных кустов. Добиться усиления их цветения и улучшить формирование можно обрезкой. Наилучшее время обрезки цветущих кустов соответствует типу растений. Если не знаете, когда работать с определенным типом растений, поинтересуйтесь этим в местном питомнике. Большинство растений лучше реагирует на обрезку в течение зимы.</p> <p>Обрезка листопадных кустов в течение трех лет. В условиях северного климата целесообразна постепенная обрезка. Растения, заканчивающие свой рост и поникающие, нуждаются в обрезке с целью их лечения и восстановления в три приема. В первый год обрезают одну треть поникающих ветвей или подрезают главный ствол. На следующий год опять удаляют одну треть сухих или увядающих ветвей. И только на третий год – последнюю треть старых ветвей. Этот метод омолаживания растений безопасный и надежный.</p> <p>В первый год удаляйте самые старые ветви и наименее продуктивные стебли. Обрезайте также боковые стебли кустарника для создания равновесия формы.</p> <p>На второй и третий годы кроме обрезки старых ветвей, удаляйте и слабую новую поросль, которая портит форму куста и нарушает ее равновесие. После обрезки разросшегося куста на нем должно остаться достаточное количество ветвей, чтобы растение энергично развивалось. Ни дерево, ни куст не способны выжить без достаточного количества ветвей для производства хлорофилла. Оставшиеся стебли аккуратно поддерживайте, сохраняя высоту растений. Некоторые растения, такие как цветущая айва и розовый куст, обрастают от грунта порослью с быстро растущими ветвями. Ее следует удалять так же, как усыхающие, стареющие ветви и толстые сучья.</p> mybb@mybb.ru (Игорь) Wed, 17 Apr 2013 01:32:17 +0400 https://supersadovnik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=17#p17 https://supersadovnik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=16#p16 <p>Сохраняя урожай</p> <p>Обрезку плодовых деревьев проводят, как правило, рано весной до распускания почек. При этом приходится удалять нежелательные, по соображениям садовода, ветви в кроне, а ведь на их рост растение в предыдущие годы затратило энергетические ресурсы: питательные вещества из почвы, продукты фотосинтеза листового аппарата.</p> <p>Не знаю как у вас, уважаемые коллеги, а у меня рука, вооруженная секатором, всегда с дрожью приближается к ветке, которую предстоит срезать. Чтобы уменьшить число ветвей, срезаемых весной, я в своей садоводческой практике применяю летнюю обрезку, с помощью которой предупреждаю развитие нежелательных ветвей уже в начале их роста, сохраняя питательные вещества на формирование урожая.</p> <p>Во время летней обрезки провожу пинцировку, отгибаю ветви, выламываю побеги, перевожу вертикально растущие ветви на боковое горизонтальное ответвление.</p> <p>Пинцировка – это прищипка травянистых побегов. Ее провожу до одревеснения побегов, когда их верхушки еще травянистые. Прищипываю верхушку побега с двумя-тремя верхними развивающимися листочками, оставляя не менее четырех-пяти хорошо развитых листьев. Делаю это обычно во второй-третьей декаде июня. Если появляются новые боковые побеги, прищипку повторяю, оставляя при этом не менее трех-четырех листьев.</p> <p>Пинцировку применяю в основном при формировании кроны молодых деревьев, чтобы задержать рост отдельных сильнорастущих побегов. Прищипываю не все побеги, а только конкурентов центрального проводника, побеги продолжения сильно растущих скелетных ветвей для соподчинения со слаборазвитыми, побеги утолщения на штамбе, вертикально растущие побеги внутри кроны (волчки), побеги в нежелательных местах и на периферии кроны, а также побеги, растущие в виде острых развилок, один из которых прищипываю.</p> <p>Отгибание веток провожу для изменения их ориентации в пространстве. Этот прием позволяет изменить направление роста ветви, а также ускорить плодоношение отдельных ветвей у сортов, которые долго не плодоносят. Чем ближе к горизонтальному положению ориентирована ветвь, тем медленнее она растет и тем больше на ней коротких плодовых образований типа кольчаток, прутиков, букетных веточек, шпорцев – и тем больше на них закладывается цветковых почек.</p> <p>Отгибать можно ветви разных возрастов, но лучше – двулетние и неодревесневшие побеги. Отогнутые до горизонтального положения ветви я подвязываю шпагатом к соседней ветке, стволу или к колу, забитому в землю. Нельзя допускать перетяжек (врезания шпагата в кору), поэтому подвязку периодически ослабляю, а когда ветвь примет устойчивое горизонтальное или пониклое положение, подвязку снимаю.</p> <p>При отгибании ветви нельзя придавать ей дугообразное положение. В противном случае на вершине дуги отрастут нежелательные вертикальные побеги волчкового типа, и эффект отгибания пропадет.</p> <p>Удаление волчков. После сильной весенней обрезки плодоносящих деревьев, особенно после вырезания части ствола и крупных скелетных ветвей при снижении кроны, появляется множество восстановительных побегов волчкового типа. Такие побеги, достигшие длины 10-15 см, я обязательно выламываю у их основания еще неодревесневшими. Они выламываются легко, и ранка быстро зарастает. При повторном появлении побегов в этих местах кроны я их снова удаляю. Если побеги по какой-то причине одревеснели, то их все равно надо удалить этим же летом с помощью секатора или садового ножа.</p> <p>Лишние побеги внутри кроны я выламываю, предупреждая их загущение.</p> <p>Летняя обрезка. Обычно сильно подмерзшие зимой деревья весной я не обрезаю, поскольку трудно определить окончательные зоны повреждения ветвей. Обрезку можно отложить до следующего года, но можно сделать это и летом, когда будут заметны очаги повреждения и места отрастания ветвей. Деревья с поврежденными скелетными ветками и центральным проводником обрезаю до здоровой части, соблюдая по возможности соподчинение ветвей.</p> <p>Если у молодых деревьев штамб погиб выше уровня снега и крона начала засыхать, то ее я срезаю до здоровой части штамба или на уровне появившегося побега выше места прививки.</p> <p>В июне-июле, пока побеги еще не одревеснели, можно проводить работы по формированию кроны плодовых деревьев, руководствуясь общими правилами. Но могут быть и нестандартные решения. В июне прошлого года на одной из груш-двухлеток по какой-то причине центральный проводник не развивался (бывает и такое), а скелетные ветви росли хорошо, обгоняя центральный проводник. После долгих раздумий я взял крайнюю верхнюю скелетную ветвь и подтянул ее до строго вертикального положения (сделать это особого труда не составило, ибо ветви были полуодревесневшими и достаточно гибкими) и зафиксировал в этом положении при помощи отрезка доски и двух бечевок. Осенью, в сентябре, фиксатор я снял, ветвь сохранила строго вертикальное положение. Этой весной не потребовалось никаких вмешательств секатором для формирования кроны.</p> <p>Часто летнюю обрезку применяю в августе для прекращения роста сильно развитых однолетних приростов, достигших длины 40-50 см и более. Как правило, такие чрезмерно выросшие побеги не успевают к зиме хорошо сформироваться и одревеснеть и в суровые зимы вымерзают. Августовская пинцировка приводит к своевременному прекращению вегетации побега и полному одревеснению его к зиме. Этот прием применяю не только на яблонях, но и на груше, вишне, сливе, алыче.</p> <p>Советую всем садоводам: чаще наблюдайте за своими садовыми питомцами, воспользуйтесь моими советами, и тогда вам не придется применять секатор для формировки кроны будущей весной.</p> mybb@mybb.ru (Игорь) Wed, 17 Apr 2013 01:28:13 +0400 https://supersadovnik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=16#p16 https://supersadovnik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=15#p15 <p>Слаборослыми деревьями считаются те, которые выращены из саженцев, полученных на полукарликовых и карликовых подвоях.</p> <p>В зависимости от сортоподвойной комбинации, точнее, от особенностей сорта и силы роста подвоя, для слаборослых деревьев можно рекомендовать как разреженно-ярусную, так и улучшенную ярусную и, кроме того, улучшенную вазообразную крону.Разреженно-ярусная крона подходит для деревьев на полукарликовых вегетативных подвоях, а также для сильнорослых сортов со вставкой карликового подвоя.</p> <p>Улучшенная ярусная крона рекомендуется для сортов, привитых на карликовых вегетативных (клоновых) подвоях и для среднерослых и слаборослых сортов со вставкой слаборослого подвоя. Улучшенная ярусная крона отличается от разреженно-ярусной тем, что нижний ярус состоит из 3-4 сближенных ветвей, а остальные ветви размещают одиночно, при этом расстояние между нижним ярусом и первой одиночной ветвью 35-45 см, последующие ветви закладывают через 15-20 см. Формирование кроны карликовых деревьев проводят в течение четырех лет после посадки, так как в этот период они начинают интенсивно плодоносить.</p> <p>Для сортов с широкими кронами перспективна улучшенная вазообразная крона. Для формирования такой кроны скелетные ветви первого порядка в количестве 4-5 закладывают равномерно на проводнике по одиночке через 10-15 см. Проводник вырезают на 2-3 год после посадки деревьев в сад.</p> <p>Что касается параметров деревьев, то для деревьев на карликовых подвоях оптимальной высотой кроны следует считать 2-2,5 м, для полукарликовых и среднерослых – до 2,5-3,5 м. Проводник укорачивают у сильнорослых, хорошо ветвящихся сортов на карликовых подвоях на высоте 1,5-1,7 м, у деревьев на полукарликовых подвоях его обрезают на высоте 1,7-2 м.</p> <p>Особенности обрезки ухода. Биологической особенностью слаборослых деревьев является затухание роста в более раннем возрасте по сравнению с сильнорослыми деревьями. Деревья на слаборослых подвоях изначально дают меньший прирост, частично за счет уменьшения междоузлий, благодаря которому деревья меньше тратят питания на формирование древесины. Однако длина приростов меньше 20-25 см свидетельствует о закладке недостаточного количества почек.</p> <p>Учитывая эти особенности, основным способом, регулирующим рост и плодоношение слаборослых деревьев, является омолаживающая обрезка. При этом ее степень (доля вырезаемых ветвей) зависит от длины приростов. При уменьшении приростов до 25 см достаточно укорачивать ветви на 2-3 летнюю древесину. При сокращении концевого прироста до 10-15 см чеканку проводят на 4-5-летнюю древесину. При отсутствии приростов деревья надо омолаживать на 6-9-летнюю древесину. По данным опытов с деревьями сорта Антоновка в саду ВГСХА, средняя длина приростов у Антоновки со вставкой за 1999-2002 годы была 22 см. В частности, за 1999 год (двенадцатый год после посадки) прирост составил всего 19 см, поэтому уже в двенадцатилетнем возрасте необходимо следить за длиной приростов, а в случаях, подобных упомянутому опыту, обрезать на двух- или трехлетнюю древесину.</p> <p>Ветви укорачивают в том месте, где в прошлые годы приросты были не меньше 25 см. Для лучшего восстановления роста деревьев чеканку лучше проводить под слабоурожайный или неурожайный год (для ваших деревьев). Для слаборослых и скороплодных сортов омолаживающую обрезку следует проводить один раз в 2-3 года; позднеплодные и сильнорослые сорта укорачивают через 3-4 года. В промежуточные годы уместно только прореживание кроны. Для сортов с кольчаточным типом плодоношения хорошие результаты дает омоложение сложных кольчаток, плодух. При этом удаляют до трети нижних или верхних слабых разветвлений.</p> mybb@mybb.ru (Игорь) Wed, 17 Apr 2013 01:27:13 +0400 https://supersadovnik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=15#p15 https://supersadovnik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=14#p14 <p>Наступила весна, а вместе с ней пришел черед одной из важнейших в саду работ – обрезки. Увы, немало садоводов (особенно среди тех, кто не очень давно приобрел домик в деревне с плодоносящим садом) относятся к этой работе, мягко скажем, с прохладцей. Причина банальна – разнообразных работ (на первый взгляд, куда более актуальных) невпроворот, а обрезать, вроде бы, и особого смысла нет, ведь сад и так плодоносит.</p> <p>К сожалению, добром подобный подход не кончается – даже черная смородина без обрезки через пару-тройку лет перестает нормально плодоносить из-за загущения и засилья многочисленных болезней и вредителей. Правда, при таком печальном исходе плантацию черной смородины заложить заново – не проблема. С яблонями все обстоит гораздо серьезнее, и привести запущенный яблоневый сад в нормальное состояние очень сложно, а порой даже и невозможно. Про закладку нового яблоневого сада и говорить не стоит, ведь это многолетний и очень тяжелый труд. Поэтому обрезать яблони надо ежегодно, своевременно решая все возникающие на данный момент проблемы.<br />Аргументы в пользу обрезки</p> <p>Каждый садовод обязательно задается вопросом: зачем обременять себя трудоемкой операцией под названием «обрезка», если и так все, вроде бы, нормально растет. К сожалению, без обрезки получение хороших ежегодных урожаев яблок в течение долгого времени просто немыслимо. И в то же время зачастую об обрезке вспоминают только тогда, когда старые деревья перестают плодоносить и оказываются настолько пораженными вредителями и болезнями, что никакие кардинальные меры помочь уже не могут. Так почему же все-таки необходима ежегодная обрезка даже молодых деревьев? Причин, по сути, три.</p> <p>Во-первых, существенно повышается качество урожая – яблоки становятся более крупными, лучше окрашенными и более вкусными. Здесь все просто – при удалении в кроне части веток сокращается количество ростовых и плодовых почек, и все питание распределяется между оставшимися почками. В итоге к растущим плодам попадает больше питательных веществ. Во-вторых, продлеваются сроки активного плодоношения яблонь, поскольку в процессе обрезки удаляются больные и слабые ветви, что предупреждает развитие болезней и в некоторой степени может приводить к снижению численности вредителей. В итоге дерево оказывается более здоровым и не так быстро стареет.</p> <p>В-третьих, упрощается проведение операций по уходу и сбору урожая, ведь в процессе обрезки регулируют высоту кроны (значит, собирать урожай будет проще) и ее прореживают (благодаря чему удобнее будет проводить опрыскивания химическими препаратами и стимуляторами). Не лишним также будет сказать, что в результате грамотной обрезки повышается зимостойкость растений и формируется больший урожай.<br />Десять золотых правил обрезки</p> <p>Обрезать нужно ежегодно – нерегулярная обрезка приводит к загущению кроны, накоплению вредителей и болезней и снижению урожаев. При необходимости вырезки большого количества ветвей нежелательно проводить всю требуемую для растения обрезку за один прием – лучше растянуть этот процесс на 2-3 года. При этом не стоит ждать, что обрезка компенсирует дефекты по уходу (недостаточную подкормку, бедную почву, неподходящий климат и пр.). Проводя обрезку, следует помнить, что всякая обрезка – это некое оперативное вмешательство, а значит, обрезка должна быть лишь вынужденной мерой, с помощью которой устраняются различные дефекты кроны. Поэтому прежде чем срезать какую-либо ветвь, хорошо подумайте и придерживайтесь главного врачебного принципа – не навредить.</p> <p>На практике навредить растению достаточно просто – особенно при обрезке крон молодых деревьев, поскольку здесь последствия неправильной обрезки очень трудно, а иногда и вообще невозможно в дальнейшем исправить. Не верите? А ведь все очень просто. Скажем, в случае слабой обрезки сильной однолетней ветви основание двухлетней ветви, как правило, формируется оголенным, поскольку кольчатки (Кольчатка – самый слабый прирост и самый короткий, зато он чуть толще остальных Он нарастает за год на 1-3 мм, образуя ребра-колечки – ред.) образуются в средней части обрезанной однолетней ветви, а ростовые побеги только на самом ее конце. В итоге на яблоне ростовые ветви окажутся распределенными неэффективно с точки зрения занимаемого светового пространства, а количество кольчаток будет невелико – значит, от дерева не стоит ожидать больших урожаев. Наоборот, умеренная обрезка приведет к формированию как плодовых, так и ростовых побегов по всей ветви. В свою очередь, при сильной обрезке будут сформированы только ростовые побеги, а это опять плохо, ведь яблоня гораздо позже вступит в плодоношение.</p> <p>Во время обрезки плодовых деревьев следует соблюдать ряд важных правил:</p> <p>&#160; &#160; Во избежание ослабления деревьев не стоит наносить им несколько крупных ран в один год. Поэтому запущенные, густые кроны необходимо приводить в надлежащий вид не в один год, а постепенно, в течение 2-3 лет. Однако гораздо разумнее своевременно заботиться о кроне деревьев – в этом случае можно обойтись минимальной обрезкой.<br />&#160; &#160; Лучше своевременно прищипнуть ветвь, чем потом ее обрезать.<br />&#160; &#160; Нужно всегда удалять сухие, сломанные и больные ветви. Такие ветви надо вырезать до здоровой древесины, в противном случае раны не заживут.<br />&#160; &#160; Нельзя оставлять расщепленные срезы или пеньки, однако и затрагивать кору на несущей ветви или штамбе также недопустимо. При укорачивании побега срез нужно делать под углом непосредственно над почкой или боковой веткой без оставления пенька.<br />&#160; &#160; Нельзя делать слишком скошенные (может быть поврежден побег), слишком длинные (возможно загнивание пенька) и слишком короткие (может помешать росту почки) срезы. Идеальный срез делается по направлению от ствола к почке и не выглядит ни слишком длинным, ни слишком коротким.<br />&#160; &#160; В обязательном порядке нужно защищать срезы садовым варом или его заменителями.<br />&#160; &#160; Следует сильнее обрезать слабые растения, а сильные и здоровые – только слегка.<br />&#160; &#160; Нужно использовать только качественные и хорошо наточенные секаторы и сучкорезы – плохим инструментом дереву можно нанести значительные раны.<br />&#160; &#160; Инструмент следует содержать чистым – чистый инструмент лучше режет.<br />&#160; &#160; При обрезке деревьев нельзя залезать на них, поскольку таким образом можно нанести ветвям серьезные повреждения – нужно использовать лестницы либо разного рода подставки.</p> <p>Базовые принципы обрезки</p> <p>Обрезка яблонь на практике – процесс достаточно сложный и, я бы даже сказала, творческий. Дело в том, что операция эта должна проводиться с учетом разнообразных факторов, таких как возраст дерева, общие особенности его кроны (в силу принадлежности к конкретному сорту) и нюансы формировки конкретного дерева, биологическое состояние на данный момент времени и т.п.</p> <p>В плане возраста проще – у молодых деревьев, которые находятся в стадии активного наращивания кроны, как правило, к обрезке не прибегают, отдавая предпочтение формировке и прощипыванию. В отношении активно плодоносящих деревьев обычно проводят «освежающую» или «легкую омолаживающую» обрезку, а старые деревья (старыми принято считать яблони старше пятидесяти лет) подвергают кардинальному омоложению. Очевидно, что надежнее и выгоднее путем ежегодной обрезки как можно дольше продержать яблоню в стадии активного плодоношения, поскольку кардинальное омоложение – это процесс трудоемкий, растянутый во времени, болезненный для дерева и не всегда приводящий к положительным результатам.</p> <p>Характер кроны (в первую очередь, тип ветвления) конкретного дерева также необходимо учитывать при обрезке. В этом смысле менее трудоемкой оказывается обрезка яблонь со средней степенью ветвления (и, соответственно, смешанным типом плодоношения). Такие яблони отличаются хорошей пробуждаемостью почек – у них образуются плодовые ветви средней силы, многолетние и хорошо разветвленные. При этом плодовые почки формируются на ветках различного типа (от кольчаток до веток с сильным приростом). В итоге для яблонь таких сортов рекомендуется проводить сравнительно небольшое укорачивание (либо даже просто прищипку) ветвей и довольно редкое прореживание кроны.</p> <p>Наоборот, при обрезке деревьев с сильной побегообразовательной способностью следует избегать укорачивания веток, поскольку укорачивание приводит к чрезмерному загущению кроны и необходимости проведения в итоге более сильной обрезки. Более того, для таких яблонь требуется регулярное полное удаление загущающих крону ветвей. Если побегообразовательная способность у яблонь слабая, то укорачивание веток совершенно необходимо – без его проведения ветки сформируются оголенными, а крона слишком разреженная. Своевременно проводимое укорачивание побегов на одну треть либо даже половину их длины будет стимулировать более активное ветвление.</p> <p>Что касается нюансов формировки конкретного дерева, то это не менее важно. Дело в том, что при определении степени обрезки конкретной ветви имеет значение ее положение. Например, боковые ветви (с углом отхождения в 60-80 градусов) обрезаются несколько меньше, чем проводник, причем с увеличением угла отхождения боковой ветви степень ее укорачивания должна быть меньше, так как кольчаток на ветвях, близких по положению к горизонтальным, образуется больше, чем у стремящихся вверх побегов. Более того, ветви, имеющие угол отхождения, близкий к 90 градусам, лучше вообще не обрезать, а ограничиться прищипкой их на 1-3 см для удаления верхушечной почки (данный прием способствует формированию большего количества кольчаток).</p> <p>Принимая решение об обрезке, крайне важно обратить внимание и на биологические состояние дерева – запущенность кроны, степень повреждения дерева болезнями, не подмерзло ли оно в прошедшую зиму и т.д. Поэтому в каждом конкретном случае подход к обрезке оказывается индивидуальным.</p> mybb@mybb.ru (Игорь) Wed, 17 Apr 2013 01:26:28 +0400 https://supersadovnik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=14#p14 https://supersadovnik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=13#p13 <p>Садоводы, занимающиеся выращиванием яблонь, груш и других плодовых культур, обычно знают, что существует множество вариантов формирования кроны у этих деревьев. Но не все знают, какой из них лучше, и как правильно выполнять эту работу. Поэтому боятся сделать что-либо не так и вообще все пускают в саду на самотек, то есть выбирают наихудший вариант.<br />А ведь если выполнить хотя бы минимальные правила, то можно сформировать у саженца нормальную крону, что скажется в дальнейшем и на развитии растения, и на его урожае – количестве и качестве.</p> <p>И эти правила совсем несложны. Самая простая форма кроны – мутовчато-ярусная, она же одна из самых лучших и легко создаваемых. В Средней полосе России и на Северо-Западе при формировании кроны желательно, чтобы ствол был коротким, а сама она начиналась на высоте 40-60 см (примерно на высоте колена у человека). Если же ветви будут отходить от ствола ниже, то под таким деревом вам трудно будет работать; а если они окажутся выше этого уровня – оно вырастет высокорослым, ствол будет чаще повреждаться морозами и солнечными ожогами. А главное, с такого дерева труднее собирать урожай.</p> <p>Поэтому, чтобы правильно сформировать ствол и первую мутовку у однолетнего саженца, не имеющего разветвлений, который вы купили в питомнике и высадили в своем саду, весной второго года обрезают его верхушку на шип. Но делают это не произвольно. Сначала определяют исходный уровень, как мы уже отметили, это будет высота 40-60 см. Отсчитав выше этого уровня четыре почки, мы затем выщипываем две следующих, а затем оставляем еще выше две здоровые почки (вторую – на всякий случай, про запас). К шипу и привязывается потом, для придания вертикальной формы, лучший из двух появившихся верхних побегов. Это и будет новая вершинка. Второй же побег безжалостно вырезается. А на следующий год удаляется и шип. Он уже больше не нужен.</p> <p>Желательно, чтобы крона начиналась двумя – тремя сближенными ветвями, образующими так называемую мутовку, с расстоянием между ними не более 10-15 см. Именно для этого и оставляют нижнюю группу почек. После обрезки из них обычно возникают побеги, из которых и следует формировать ветви первого порядка. Плохо, когда внизу расположена только одна ветвь, и выше на 50-60 см нет других. Но не очень хорошо для деревца, если в нижней мутовке их окажется четыре и более. Тогда будет угнетаться и плохо расти вершинка стволика. Лишние веточки (худшие) на третий – четвертый годы удаляют заподлицо. Угол отхождения ветвей мутовки от стволика должен составлять от 90 до 40&#186;. Если он будет тупым – более 90&#186; (ветви окажутся повислыми), то они будут плохо расти. А если угол будет менее 40&#186;, то в дальнейшем, уже на взрослом дереве, под тяжестью плодов ветви станут отламываться.</p> <p>Углами расхождения называются углы между ветвями, если смотреть на деревце сверху. Идеально, чтобы они между двумя ветвями составляли – 180&#186;, а между тремя – 120&#186; (поскольку полная окружность равна 360°), но так практически никогда не бывает. Но все же углы между ветвями не должны быть менее 90&#186; – в первом случае, и 60&#186; – во втором, иначе дерево получится однобоким.</p> <p>В индивидуальном саду в первые годы роста неправильное расположение ветвей не так уж и сложно исправить (в питомниках этого обычно не делают из-за массовости выращиваемого посадочного материала). Пока ветви тонкие и гибкие, их можно оттянуть в нужном направлении, привязав весной к колышкам. К осени они примут желаемое направление роста, тогда привязку можно будет снять. Ветвь останется повернутой, и далее она будет расти в приданом ей направлении. Только нужно это сделать вовремя. Через несколько лет, когда ветви станут более толстыми и не такими гибкими, это сделать уже не удастся. Очень важно, чтобы все ветви мутовки, а они обычно бывают разной длины и диаметра, заканчивались на одной высоте, т.е. одну или две из них обязательно подрезают на высоте ветви, оканчивающейся ниже других. Если же этого не сделать, то ветви, заканчивающиеся более высоко, будут расти сильнее, а те, что короче – зачахнут. Вершинку стволика подрезают на 15-20 см выше заложенного окончания ветвей.</p> <p>Если она окажется слишком длинной, то ветви мутовки будут угнетаться и плохо расти, а если короткой, то, наоборот, станет угнетаться вершинка. После формирования нижней мутовки в течение двух-трех лет следует стараться без особой нужды не обрезать возникающие побеги и ветви. В это время удаляются только больные и растущие внутрь кроны ветви и побеги, а также все перекрещивающиеся, трущиеся и т.п. И только после возникновения побегов на расстоянии 50-60 см от первой мутовки, формируют из них вторую. Принцип ее закладки остается прежним. Единственное различие – стараются оставить в ней только две противоположно направленные ветви. После чего года четыре крону можно будет не обрезать вообще (за исключением больных веток). И лишь в дальнейшем, при ее сильном загущении, необходимо будет провести прореживание. При этом надо следовать правилу – лучше вырезать одну большую ветвь второго – третьего порядка, чем несколько более мелких. Ветви необходимо срезать заподлицо с корой, не оставляя пеньков, но и не повреждая коры, не заглубляясь в древесину несущей ветви. Образовавшийся срез, для предотвращения заражения патогенными грибами и скорейшего зарастания, обрабатывают садовой замазкой или просто пластилином.</p> <p>Хочу обратить внимание начинающих садоводов на то, что у двулетних саженцев, которые вы покупаете, первая мутовка должна быть уже сформирована в питомнике. Если этого нет, стоит задуматься о том, какой посадочный материал вам продают.</p> mybb@mybb.ru (Игорь) Wed, 17 Apr 2013 01:24:58 +0400 https://supersadovnik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=13#p13 https://supersadovnik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=12#p12 <p>Опасный угол</p> <p>Кому из садоводов и дачников не знакома картина: зреет урожай на яблоне, и вдруг под тяжестью плодов одна ветка отламывается совсем или провисает. Опытные садоводы скажут: нужно было своевременно поставить подпорку под эту ветвь, и беда бы не случилась. Это так. Но можно было и раньше предупредить разлом, ведь виной всему малый угол отхождения ветви от ствола.</p> <p>Ветви, отходящие от стволов под острым углом, менее 40°, а также пасынки и двухвершинные стволы – потенциально предрасположены к разломам, особенно под нагрузкой. И здесь может сказаться воздействие большого урожая, или сильных ветров, обильных снегопадов и т.п. Причина – врастание в развилку сверху участков коры, и как результат – плохое срастание древесины ветви и ствола в этом месте. Конечно, такие разломы происходят не всегда. Особенно мало вероятны они в молодом возрасте. Но чем дерево становится старше, тем вероятность отломов выше. А вред и опасность гибели от образующихся ран – больше.</p> <p>Очень часто залечить столь значительные повреждения – не удается. Попавшие в рану споры патогенных грибов вызывают гниль, и через несколько лет дерево гибнет. Но даже если этого не происходит, то в результате разлома крона становится однобокой, некрасивой, т.е. снижается ее эстетический эффект. А у плодовых культур на многие годы заметно снижается урожайность.</p> <p>разломЧтобы этого избежать, лучше всего сразу не позволять таким ветвям расти – вырезать их. Или, если это еще возможно, отгибать. А взрослые, потенциально опасные или уже начинающие отламываться стволы и ветви, нужно тщательно скреплять болтовыми соединениями. Для этого следует насквозь просверлить ветви и стволы у места их срастания, вставить нужной длины болт и затянуть его гайкой. Ветвь, пасынок или стволы перед этим следует притянуть (стянуть разлом) и временно зафиксировать в нужном положении веревкой или проволокой. После чего затянутую гайку обязательно законтрить второй, такой же. Лишнюю часть болта после этого лучше спилить, а резьбу раскернить, чтобы они самопроизвольно не откручивались при раскачивании дерева под напором ветра. И только после этого можно снять обвязку, а трещину замазать садовым варом. Есть и еще лучший способ – зафиксировать непрочную ветвь методом биочаталовки, соединив и срастив подходящие ветви в форме треугольника, либо, если таковой ветви для создания подобной жесткой конструкции нет, привив для ее соединения на соответствующее место черенок.</p> mybb@mybb.ru (Игорь) Wed, 17 Apr 2013 01:24:04 +0400 https://supersadovnik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=12#p12 https://supersadovnik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=11#p11 <p>Секреты получения крепкой и здоровой рассады</p> <p>Совсем скоро начнется посевная страда на подоконниках садоводов — сев семян различных овощей для получения рассады. Только такой способ помогает в нашем климате получать урожаи теплолюбивых культур.</p> <p>Интересные явления я наблюдаю при посеве семян. Например, в минувшем январе посеяла семена корневого сельдерея. Семена предварительно, как всегда, промыла от эфирных масел.<br />Поставила посевы в обычное теплое место, от света не укрывала, землей семена не засыпала. Прошел месяц, но семена не взошли. Достала из того же пакетика новую порцию семян, проделала с ними те же операции, т.е. промыла, посеяла в тот же стаканчик, что и предыдущую партию, только рядочки сделала поперек первым посевам. Поставила в то же место. Через неделю семена взошли, но одновременно с ними взошли и семена первого посева. Не могу объяснить, почему.</p> <p>То же самое произошло и с перцами. Посеяла – не взошли. Посеяла еще раз – взошли одновременно и те, и другие. Такие же чудеса были и с посевом схизантуса. Загадка какая-то. Все было бы понятно, если бы семена оказалиcь из разных партий — имеют разное время прорастания. Здесь есть какое-объяснение: всхожесть может зависеть от условий созревания семян, от времени и условий их хранения. Но когда семена из одного и того же пакетика, выращиваемые в одних и тех же условиях, дают различные результаты, а, главное, всходят потом в один и тот же день, словно им кто-то отдал приказ, – это удивительно.</p> <p>РассадаСередина марта – очень подходящее время для посевов разных луков — порея, слизуна, репчатого лука на севок и репку. Лук-чернушку перед посевом я обычно заливаю очень горячей водой – градусов 70-80. В течение суток воду несколько раз меняю, заливаю уже не горячей, а теплой водой. Затем, не подсушивая, семена сею – раскладываю пинцетом по поверхности почвы. Для лука подходят пакеты из-под молочных продуктов емкостью 0,5 л. В них сею по 80 семян – 9 рядов по 9 семечек в каждом. Получается расстояние между сеянцами — примерно 1 см. Такого объема посуды хватает до самой высадки рассады в грунт без пикировки.</p> <p>При посеве чернушки тоже часто наблюдала странности. Обычно всходы появляются через 7–10 дней после посева. Однако иногда всходы могут появиться через день — два после посева, т.е. семена проклевываются буквально во время их замачивания. Впрочем, здесь можно дать то же объяснение, что и у перцев. Видимо, семена хорошо созрели, их собрали вовремя, не дав им перезреть или недозреть.</p> <p>Очень трудно проращивать семена баклажанов. Они могут взойти через несколько дней, а могут упорствовать три недели. Хотя я и обеспечиваю им одинаковые состав и влажность почвы, температуру.</p> <p>Теперь расскажу о моих наблюдениях за объемом почвы, в котором растет рассада. Семена можно посеять в общий объем почвы, а потом сеянцы распикировать – каждое растение в свою посудину. Можно сразу сеять в свою посудину каждое семечко. Оказалось, объем этой персональной посудины очень влияет на урожайность некоторых культур.<br />Перцы</p> <p>РассадаРассаду выращивала в стаканчиках объемом 200 и 500 мл. В маленьких объемах она заметно отставала в росте от рассады из больших емкостей. Например, растения из стаканчиков 200 мл к моменту высаживания в теплицу имели высоту не более 40 см, у них даже наблюдались признаки голодания, несмотря на подкормки. При высадке в грунт было видно, что корни полностью оплели земляной ком. Растения из маленьких объемов долго приживались, все лето росли хуже, урожай был раза в 3–4 меньше, чем у растений из стаканов 500 мл. Осенью, когда удаляла растения из земли, было видно, что их корни практически не разрослись за пределы ранее освоенного стаканчика. И только два кустика, которые выросли из поздно посеянных семян, к осени разрослись, обильно зацвели, но не успели дать полноценный урожай. Корни у них выросли мощные.</p> <p>Растения из посудин объемом 500 мл перед высадкой в теплицу имели высоту не менее 60 см, они больше ветвились, листья у них были крупнее, зеленее. Корни не полностью освоили земляной ком. Растения в грунте хорошо росли и развивались, давали хорошие урожаи. Осенью, когда эти растения выдернула из земли, оказалось, что корни разрослись за пределы первоначальной посудины.</p> <p>Какой вывод? Рассаду перцев нужно выращивать в земле объемом не менее полулитра.</p> <p>Такой же результат я наблюдала и при выращивании баклажанов. Здесь объем посудины влиял еще сильнее, чем при выращивании перцев. Из маленького стакана никак не получались крупные растения. Не успев вырасти и накопить большую зеленую массу, они зацветали и начинали давать плоды. Плоды получались мелкими и их было мало. Следовательно, рассаду баклажанов не следует выращивать в посудинах объемом меньше полулитра.<br />Томаты</p> <p>Я выращивала их в стаканчиках по 100, 200 и 500 мл., и даже в «пеленках» (в небольших пакетиках из полиэтилена). Результат был такой. Растения, выращенные в «пеленках», быстро и энергично начинали расти поле высадки их в грунт теплицы или на грядки. Однако они затрачивали некоторое время на этот рост и образование дополнительных корней. В результате наблюдалась существенная задержка с полноценным формированием урожая, и в общем урожай не был высоким. В то же время рассада, выращенная в стаканах объемом 500 мл, была крепкой, она быстро, без задержек, начинала расти и плодоносить. Рассада из стаканчиков меньшего объема давала почти такой же урожай, как из 500 мл, но часто первая кисть у них была с одним-двумя плодами. Первую кисть приходилось удалять, чтобы она не тормозила дальнейшее полноценное завязывание плодов. Корневая система разрасталась практически одинаково при любых объемах стаканчика.</p> <p>И здесь вывод похожий: томаты тоже лучше выращивать в посудинах большего объема, но и меньшие объемы допустимы.<br />О «черной ножке»</p> <p>РассадаС самого первого появления сеянцев на свет, т.е. над поверхностью почвы, их подстерегает первая детская болезнь со страшным названием – «черная ножка». Она поражает проростки семян и молодую рассаду почти всех огородных растений – овощных и цветочных, ягодных культур, ростков кустарников и даже деревьев. Уже с момента появления проростков можно наблюдать симптомы заболевания: ткани корневой шейки и подсемядольного колена размягчаются, утончаются, как бы вянут, позже чернеют и, наконец, загнивают. Обычно эти симптомы становятся видимыми у самой поверхности почвы. Заболевшее растеньице ложится на бок и умирает. Его можно легко выдернуть из почвы, потому что корни у таких растений недоразвиты и даже вовсе отмирают. Если болезнь поражает растения более взрослые, то такие растения развиваются слабо, отстают в росте.</p> <p>Возбудители «черной ножки» — различные виды патогенных грибов, которые сохраняются в почве и на растительных остатках. Особенно сильно буйствуют эти возбудители при высокой влажности почвы и ее высокой кислотности. В первую очередь страдают от этого густо посаженные растения. От тесноты они вытягиваются, становятся слабыми. В этом случае хорошо видно, что болезнь поражает группы растений, т.е. развивается очагами.</p> <p>Бороться с этой болезнью можно только комплексом мероприятий. В первую очередь, нужно поработать над почвой. Она не должна содержать споры грибов, вызывающих заболевание. Поэтому ни в коем случае нельзя использовать в качестве грунта не перепревшие органические остатки, зачастую богатые всевозможной патогенной флорой, например, почву из недозревшей компостной кучи. Нужно стараться уничтожить источник заболевания, т.е. споры, «на корню». Обычно садоводы пропаривают с этой целью почву, когда готовят ее для рассады, например, ставят кастрюлю с грунтом в другую кастрюлю, заполненную водой, доводят до кипения, и так держат под крышкой час – полтора.</p> <p>РассадаЧасто пропаривание не помогает, потому что споры грибов очень живучи, их не так-то просто сжить со света, даже если после пропаривания поливать почву раствором марганцовки. К тому же при этих процедурах в почве погибают все полезные микроорганизмы. Поэтому в последнее время я отказалась от пропаривания. Теперь использую биологический препарат Фитоспорин М. Я поливаю им грунт, когда готовлю его для посевов, все по инструкции – полтора миллилитра рабочего раствора на 1 л воды. Но и в этом случае вряд ли мы уничтожим все вредные споры.</p> <p>Поэтому нужно стараться не создавать условий для роста этих грибов, т.е. в первую очередь, делать все возможное, чтобы почва в посевах не была переувлажненной, а именно:</p> <p>&#160; &#160; Поливать рассаду только по мере необходимости, стараясь не попадать на стебельки растений. Крошечные растения я вообще поливаю из пипетки между рядами.<br />&#160; &#160; Как можно меньше держать всходы под укрытием и чаще их проветривать, чтобы поверхность почвы возле стебельков не была сырой, и чтобы возле них не было застоя воздуха. Я просто дую на всходы. По-моему, им это нравится, а вот «черной ножке» – нет, потому что она вообще не любит никаких движений. Для нее любой застой – это благо.<br />&#160; &#160; Не выращивать рассаду на холодных подоконниках. Холодная почва просыхает очень медленно, а то и вовсе никогда не просыхает, а спорам в первую очередь это и нужно.<br />&#160; &#160; Не делать густых посевов. Лес вытянувшихся тощих стебельков, в которых застаивается сырой воздух, – рай для «черной ножки». Особенно, если растения перекормлены азотом, и эти стебельки так нежны. Лучше вообще ничем не подкармливать совсем молодые сеянцы.<br />&#160; &#160; Не допускать резких перепадов температуры, от которых у растений падает иммунитет.</p> <p>И еще одно очень важное мероприятие для защиты от «черной ножки» – это пикировка растений. Обычно пикировку большинства сеянцев делают в стадии первого настоящего листика. В этот период растения легко переносят пересадку, потому что уже достаточно сильны и в то же время их корневая система еще не сильно развита, поэтому мало повреждается во время пересадки. Однако часто именно до этого периода растения могут заболеть «черной ножкой». Поэтому культуры, наиболее склонные к болезни, такие, например, как астры, левкои, капусты и другие, в случае, если появилась болезнь, приходится пикировать раньше – это для того, чтобы спасти остатки растений от гибели. При пикировке ножку нужно заглубить на 2/3 ее высоты, оставив под семядолями маленький ее кусочек – для фотосинтеза. После пикировки растения почти никогда не болеют «черной ножкой».</p> <p>При выращивании любой рассады я стараюсь соблюдать все эти правила. И уже много лет вся моя рассада не болеет «черной ножкой».</p> mybb@mybb.ru (Игорь) Wed, 17 Apr 2013 01:19:27 +0400 https://supersadovnik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=11#p11 https://supersadovnik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=10#p10 <p>Вырастишь рассаду — будешь с урожаем</p> <p>Многие огородники выращивают в домашних условиях рассаду овощных и декоративных культур. Однако мы сейчас остановимся на трех основных овощных растениях, рассаду которых, как правило, готовит практически каждый из нас — на капусте, огурце и томате.</p> <p>В предыдущем номере мы рассмотрели все аспекты качественной подготовки семян. Теперь посмотрим, что надо сделать, чтобы вырастить крепкую, здоровую рассаду. Предварительно всем надо четко представлять, какое количество молодых растений (с небольшим запасом) им надо для высадки. Стоит поостеречься раннего сева семян в январе-феврале по причине острого недостатка света, из-за чего растения перерастут свою определенную фазу или излишне вытянутся. Этот период характерен и слишком большой разницей между комнатной температурой и температурой на подоконниках окон, где обычно выращивают рассаду. Поэтому наиболее оптимальный период начала сева: вторая половина марта — первая декада апреля. Например, с середины марта обычно сеют на рассаду семена разных сортов белокочанной и брюссельской капусты, в третьей декаде — поздние сорта белокочанной капусты, а также краснокочанной, савойской, цветной и кольраби, томата — в начале апреля.</p> <p>К подбору почвенного грунта для получения здоровой рассады следует отнестись очень серьезно, он должен быть достаточно рыхлым и воздухопроницаемым. Часть садоводов приобретает его в торговой сети (нередко покупная почва может содержать недостаток или избыток питательных элементов). Но чаще всего они ежегодно готовят его с осени, комбинируя почвенную смесь из заранее заготовленных&#160; составных частей (торф, дерновая земля, песок и др.) в различных соотношениях. Здесь у каждого есть свои рецепты. Обычно почвенный субстрат делают из 3-5 компонентов. Кстати, специалисты утверждают, что приготовленная заранее и настоявшаяся за несколько месяцев земля намного эффективнее только что сделанной.&#160; Я предлагаю составлять&#160; смесь из названных выше компонентов (торф, дерновая земля, песок) в пропорции&#160; 5:4:1. Не помешает добавить к ним сернокислый аммоний&#160; (12 г/10 кг), суперфосфат простой (20 г) и калийную соль (40 г). Полезно внести немного белого мха сфагнум и золы. В качестве питательной смеси для капусты и томата овощеводы–практики предлагают состав из перегнойной и дерновой земли, речного песка и свежего коровяка, добавляя на ведро 8 частей перегнойной земли, 2 части дерновой, 1 часть речного песка и 1 часть свежего коровяка.&#160; На ведро приготовленной смеси любого состава добавляют 1-1,5 стакана золы и 40 г простого суперфосфата. Зола нейтрализует кислотность и добавляет в почву необходимые для растений элементы питания — калий, кальций, железо, кремний, серу и др. Для капусты на ведро смеси добавляют 0,5 стакана извести-пушонки (для избежания поражения рассады почвенной инфекцией килы). При отсутствии дерновой земли ее заменяют компостной или огородной. Огородная земля — основа грунта, она должна быть без корней, травы и камней. Как правило, она составляет 1/4-1,2 от всего объема смеси.</p> <p>Песок — наиболее распространенный компонент искусственных грунтов.&#160; В смесь вносят от горсти до половины всего объема. Неплохая смесь получается из песка&#160; (предпочтителен крупнозернистый речной) с листовой землей в равных количествах с добавлением некоторого количества птичьего помета и золы.</p> <p>Листовой перегной — важнейшая составная часть смеси,&#160; она обеспечивает ей хорошую структуру и служит растениям основным источником питания. Чтобы заготовить этот компонент, осенью надо собирать не свежеопавшие листья, а те, что упали годом раньше. Не обязательно, чтобы листья были полностью перегнившими, достаточно, чтобы они легко крошились. Заготовить их надо несколько больше, учитывая, что в процессе разложения они теряют в объеме. Подойдут любые листья, кроме дубовых (содержат дубильные соединения). Я, например,&#160; для выращивания рассады и сеянцев использую землю из-под старых лип, отдаленных от шоссейных дорог. Кстати, самый неудачный вариант – набрать землю около дома или на территории рядом расположенных парков, где она насыщена&#160; вредными&#160; веществами. Не годится и та земля, которую привозят для благоустройства придомовых территорий и сваливают в кучи. Ведь неизвестно, откуда ее взяли.</p> <p>Специалисты советуют садоводам на своем участке землю брать из того уголка, где в течение 2-3 лет не выращивались овощи, чтобы не занести в почву возбудителей болезней и вредителей, опасных для растений. Как правило, купленный в магазине почвенный субстрат обязаны были перед продажей подвергнуть стерилизации, но можно еще подстраховаться и подвергнуть его обеззараживанию. Для этого используют термический способ, прогревая почву на железном противне или листе (до температуры не выше 100oС)? либо дважды проливают кипятком.</p> <p>РассадаДля выращивания рассады одни огородники используют торфяные стаканчики, другие — кассетные блоки, а некоторые — ящики из пенопласта. Неоднократно используемые ящики и сосуды, предназначенные для выращивания рассады, дезинфицируют теплым раствором марганцовки (1 г/л воды). Землю слегка уплотняют и у стенок емкостей обжимают, ее поверхность хорошо выравнивают, затем делают линейкой на ней неглубокие бороздочки через каждые 2-3 см, раскладывают семена (проклюнувшиеся или сухие) и сверху засыпают их той же смесью (слоем 0,5-1 см).</p> <p>После посева почву поливают очень аккуратно из лейки с ситечком, накрывают на неделю стеклом, снимая его утром и вечером на 10-15 минут для проветривания.</p> <p>После появления всходов покрытие снимают, и емкости переставляют ближе к свету. Очень важно, чтобы почва дольше сохраняла влагу. Сеянцы нельзя поливать часто,&#160; их можно опрыскивать из пульверизатора, но нельзя поить «досыта». Избыток влаги в почве снижают подсыпанием под растения сухого песка (слоем 2-3 см) либо древесного угля.</p> <p>Для выращивания рассады желателен подоконник окон южной ориентации, чтобы было больше освещения, так как ранней весной&#160; недостаточно солнечного света. Если растения выращивать в помещении с окнами северо-западной или северной ориентации, в которые солнце может заглядывать только под вечер, то растениям не будет хватать света. Здесь необходима электрическая подсветка. Некоторые огородники добиваются усиления освещенности рассады овощей при помощи установки больших зеркал, которые отражают более 90% падающего на них света. Они советуют для выращивания невысокой рассады закреплять зеркало перпендикулярно к поверхности подоконника вдоль его выступа, что может увеличить освещенность растений почти вдвое. При этом используют невысокие зеркала, чтобы они не затеняли комнату. Если зеркало установить на косяке окна, оно станет постоянным отражателем света — при таком способе освещенность возрастает на 30%. Подсвеченные зеркалами растения&#160; чувствуют себя гораздо лучше, чем без дополнительного освещения. Следует помнить, что при использовании отражателей растения нужно расставлять дальше друг от друга. Зеркала с успехом можно заменить широкими лентами алюминиевой фольги.</p> <p>С появлением всходов, например, огурца ящики перемещают на самое светлое место, а температуру при этом желательно снизить до 15-17°С днем и до 12°С ночью (в течение 3-5 дней).&#160; Затем ее увеличивают днем до 20…22°С, ночью до 16…17°С. Рассаду овощных культур поливают водой комнатной температуры.</p> <p>РассадаРассаду различных видов капусты через 10-12 дней после появления всходов нужно распикировать (рассадить свободнее или в отдельные стаканчики). В это время растения будут в фазе семядолей или первого листа. Позже это сделать будет сложнее. Некоторые огородники при этом практикуют прищипку кончика главного корня растений, что способствует лучшему ветвлению корневой системы.</p> <p>При пикировке с целью успешного укоренения молодых растений во влажной земле сначала делают ямочку, куда высыпают чайную ложку гашеной извести. При переносе растение аккуратно держат за листочки (а не за стебель), устанавливают в лунку его так, чтобы корешок не загнулся. Затем присыпают землей и обильно поливают, чтобы&#160; в почве не было пустот.</p> <p>При пикировке растений капусты внимательно рассматривают каждое растение, жестко выбраковывая слабые, недоразвитые или пораженные черной ножкой и килой. Площадь питания для рассады капусты должна составлять не менее 6х6 см. После пикировки сеянцы присыпают тонким слоем перегноя с небольшим количеством золы. Во избежание появления микозов сеянцы поливают умеренно и часто проветривают. Раз в 7-10 дней для обеззараживания почвы ее проливают 0,1%-ным раствором марганцовокислого калия. Раз в 1,5-2 недели&#160; рассаду подкармливают раствором коровяка, разведенного с водой (1:10) или раствором минеральных удобрений (0,6-0,7%). По мнению специалистов, качественная рассада, например, ранней и поздней белокочанной капусты желательна 50-55-дневная,&#160; среднеспелой -35-40 -дневная.</p> <p>Выбирая солнечные дни, рассаду выносят днем на открытый воздух (балкон, лоджия и др.), закаливая перед пересадкой. Практики отмечают, что получившие такую закалку растения после пересадки в теплицу или открытый грунт быстрее и лучше приживаются.</p> <p>Нужно помнить, что даже при наступлении ранней весной — в мае (а тем более в апреле) теплой погоды с высадкой рассады на постоянное место не стоит спешить. Растения могут пострадать от ранне- и поздневесенних заморозков, которые нередки&#160; даже в первой половине июня. В результате похолодания можно за одну ночь лишиться рассады, с таким трудом выращенной в течение многих недель. Рассада огурца, например, погибает при заморозке 0…-1oС, незакаленная рассада капусты белокочанной при -3oС,&#160; савойской&#160; -2…-3oС. Вот так из-за заморозка мой сосед, к сожалению, лишился нескольких растений редкого у нас&#160; антильского огурца.</p> <p>При выращивании рассады в домашних условиях стараются избегать ее соседства с комнатными растениями, которые могут быть источниками вредных насекомых, таких как паутинный клещ, тля, белокрылка, трипс.</p> <p>Теплицы и парники предварительно готовят к приему рассады. Чтобы снизить объем&#160; весенних работ, хороший огородник проводит уборку этих помещений обычно осенью. Если не успели работу сделать&#160; заблаговременно, то придется ее выполнить весной. Растительный мусор (место зимовки вредителей и сосредоточение бактериально-грибной инфекции) сжигают. В тех местностях, где имеется медведка, подгрызающая корни растений, при перекопке в почву вносят препарат «Гром». В целях профилактики&#160; фитофтороза и других микозов некоторые огородники обрабатывают перед высадкой рассаду томата 1%-ной бордоской жидкостью.</p> <p>Не помешает еще раз просмотреть план участка, где будут размещены овощные растения. Для них важна не только продолжительность светового дня, но и достаточная интенсивность освещения. Оптимальным специалисты считают место участка, открытое солнечным лучам в дневное время и имеющее вечернее затенение. Более требователен к солнечному свету томат, а огурцы и капуста – менее требовательны.</p> <p>РассадаРассаду следует беречь от грибного заболевания «черная ножка», которое проявляется достаточно быстро. Вечером растения казались вполне здоровыми, а утром можно обнаружить их лежащими на земле. Осматривая больную рассаду, можно заметить почернение ткани в месте корневой шейки (появляется перемычка между корнем и стеблем). Через 2-3 суток растение засыхает полностью, хотя при более внимательном осмотре можно обнаружить у пока внешне здоровых растений в том же месте слабое пожелтение растительной ткани, начало искривления и утончение стебля, также некоторую вялость растений. Слабо пораженная черной ножкой рассада плохо развивается, отстает в развитии, резко снижается полученный урожай. Этому заболеванию подвержены все виды капусты. Оно проявляется в фазе семядольных листочков, но часто и к моменту высадки растений. Возбудитель «черной ножки» находится и зимует, в основном,&#160; в почве либо на растительных остатках (в виде мицелия или спор). Весной патогены проникают в ранние всходы, питаются растительными соками и активно размножаются, что приводит к болезни (часто к гибели)&#160; молодых растений. Грибная инфекция «черной ножки» может также находиться в пленчатых теплицах, в конструкциях стационарных парников, в рассадной таре, используемой многократно выращивания рассады, иногда на семенах.</p> <p>Рассада овощей, высаженная с комом земли, легче приживается, не болеет, переносит временную засуху и дает более ранний урожай.</p> mybb@mybb.ru (Игорь) Wed, 17 Apr 2013 01:18:03 +0400 https://supersadovnik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=10#p10 https://supersadovnik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=9#p9 <p>Лук порей – очень вкусный и полезный овощ</p> <p>Незаслуженно ранее обделенный вниманием садоводов и огородников лук порей в последние годы стал пользоваться все большей популярностью. Если же вы впервые увидите его, скажем, у соседей по дачному участку, то наверняка примете растение за зеленый молодой чеснок (слишком уж велико внешнее сходство – такие же плоские матовые листья, только более широкие).</p> <p>Попробовав же это растение на вкус, вы не почувствуете ни чесночного, ни лукового вкуса. Вкус у лука порея специфический, немного сладковатый и чуть-чуть острый, но совсем не жгучий и очень приятный. Это самый слабоострый лук во всем луковом семействе. Обладает более нежным ароматом и более тонким и приятным сладким вкусом, нежели репчатый. А потому получил широкое применение и как приправа, и как основной компонент всевозможных гарниров. Кстати, при благоприятных условиях порей намного урожайнее обычного репчатого лука. Есть у него и еще одна приятная особенность – у лука порея полностью отсутствует период покоя, а потому листья будут хорошо расти до глубокой осени.</p> <p>Порей является одним из наиболее ценных видов луков. Он обладает не только великолепными вкусовыми качествами, но и способностью обеспечивать огородников свежей зеленью до самых морозов, когда от других луков зелень уже вряд ли получишь. Очень хороши его нежные молодые листья. Если разумно, в небольшом количестве, обрывать их для использования в пищу, то это не отразится серьезным образом на росте растений. Но выращивают этот лук все же не ради листьев (хотя они частично тоже идут в пищу, особенно у раннеспелых сортов), а ради отбеленного ложного стебля, так называемой ножки, которая и является главной съедобной частью растения. Образуется эта белая ножка в первый год и может достигать в длину от 15 до 60 см, а в толщину 5-7 см. Иными словами, под ножкой понимают всю нижнюю часть стебля вплоть до веера листьев. Нижние части листьев примерно на 1/3 также смело можно использовать в пищу.</p> <p>Порей хорош в любом виде – свежем, вареном, тушеном, жареном, сушеном и консервированном. Прекрасно сохраняется и в замороженном состоянии. Используют лук порей и в качестве самостоятельного продукта и как приправу при заготовке овощей. Готовят из него разно­образные овощные блюда, в том числе салаты, супы и всевозможные гарниры, которые хорошо добавлять как к мясным, так и к рыбным блюдам. Наверное, всем известен знаменитый луковый суп (упоминание его часто встречается в книгах, причем не только кулинарных). Так вот готовится он не из репчатого лука, а из лука порея. Да и вообще порей улучшит вкус практически любого блюда. Отваренный и слегка обжаренный этот лук используют в качестве заменителя цветной капусты. Из зеленых листьев делают начинку для любимых в России пирожков, а ножки жарят с растительным маслом и используют в качестве гарнира.<br />От наскальных рисунков до наших дней</p> <p>Употребляли лук порей в пищу (и не только в пищу, но и в качестве целебного растения) еще древние римляне и греки, и, соответственно, родиной его считают Средиземноморье. Да и в Древнем Египте он был одним из важнейших овощных растений. А вообще лук порей – чуть ли не самый древний вид лука, выращиваемый и используемый человеком. Археологи утверждают, что изображения именно этого растения сохранились на наскальных рисунках первобытных людей. Сегодня самую большую популярность лук порей имеет в странах Западной и Южной Европы. На экспорт наибольшее его количество поставляет Западная Европа (преимущественно Франция). А в Уэльсе это овощное рас­тение даже служит национальной эмблемой. Хотя выращивают порей и в Америке, и даже в Северной Африке. Без него немыслимы многие национальные блюда в греческой, итальянской и французской кухнях. В России его тоже можно выращивать, и, наверное, повсеместно.<br />И вкусен, и полезен</p> <p>Лук порей ценится за повышенное содержание солей калия (особенно в отбеленной части ножки), поэтому особенно рекомендуется при сердечных заболеваниях и нарушении обмена веществ. В травниках утверждается, что лук порей разжижает кровь и так же, как репчатый лук и чеснок, снижает уровень холестерина. В придачу ко всему порей богат витаминами, в первую очередь, витамином С (кстати, по содержанию витамина С лук порей существенно превосходит обычный репчатый лук). Есть в нем и каротин, витамины Е, В1, В2, РР и другие. Причем следует отметить необыкновенный факт – при хранении порея (наверное, это единственный случай среди растений) содержание в нем витаминов не уменьшается, а заметно возрастает. Содержит лук порей и фитонциды, которые помогают человеку бороться с болезнетворными микроорганизмами, повышая сопротивляемость к инфекционным заболеваниям. Присутствует в немалом количестве в порее еще и магний – известный своим антистрессовым действием.</p> <p>Кроме того, лук порей рекомендуют больным подагрой и ревматизмом, при психическом и физическом переутомлении, для улучшения деятельности печени и повышения аппетита. Целебен порей и при наличии камней в почках и отложении солей, благоприятно влияет он на деятельность печени и желчного пузыря.<br />Все начинается с рассады</p> <p>У большей части сортов лука порея период вегетации составляет около 150-180 дней (правда, бывают сорта с периодом вегетации даже в 200 дней, но у нас такие выращивать сложно). Поэтому очевидно, что без рассады тут, конечно, не обойтись. Рекомендуемый возраст рассады – 50-60 дней.</p> <p>Чтобы получить к середине мая нормальную рассаду, семена придется сеять примерно в середине марта (очень поздние сорта высевают еще раньше – в конце февраля – начале марта). Можно это сделать в домашних условиях. Но, предпочтительнее (с моей точки зрения) сеять сразу в теплицу, т.к. обеспечить высокий уровень освещенности в условиях квартиры непросто. Рассмотрим оба варианта.<br />Рассада в домашних условиях</p> <p>В этом случае потребуются достаточно глубокие емкости (высотой 10-12 см), т.к. у лука уже изначально вырастают достаточно длинные корни – в плошках меньшей глубины порей расти отказывается. В менее глубокой посуде вырастают лишь жалкие перышки, от которых потом не удастся получить нормального урожая. Поэтому для данной культуры глубину емкости следует считать определяющей при выращивании рассады в домашних условиях.</p> <p>Кроме того, дома порей при каждом удобном случае так и норовит заболеть и погибнуть от переувлажнения (в теплице же это наблюдается крайне редко). Не помогает ни легкая структурированная почва с большим количеством агровермикулита, ни очень ограниченный полив. Единственный, на мой взгляд, надежный вариант – обеспечить хороший дренаж (керамзит слоем в 1,5 см) и проводить регулярные профилактические поливы биопрепаратами (ризопланом, триходермином и черными дрожжами).</p> <p>Есть и еще одна проблема, уже общая для всех прочих растений, рассаду которых мы привыкли выращивать в домашних условиях – это освещенность. Лук порей крайне привередлив в этом отношении, поэтому ему придется отвести лучшее место на подоконнике и вдобавок проводить регулярные опрыскивания эпином, чтобы снизить отрицательную реакцию растений на недостаток света. При недостатке света порей вытягивается, а от вытянувшейся рассады уже не получить большого урожая.</p> <p>Почва, естественно, должна быть плодородной и воздухопроницаемой. Поэтому в своем составе она должна содержать биогумус, для рыхлости нужно добавить лежалых опилок и агровермикулита.</p> <p>Никаких особенностей в самом посеве нет. Правда, сеять нужно не густо (примерно на расстоянии 1 см друг от друга). Предварительно надо уплотнить почву в плошке перед самим посевом, затем аккуратно разложить семена и присыпать сверху тонким (0,5 см) слоем почвы. Затем прикрыть емкость с семенами пленкой и установить в теплое место с температурой 20…22°С, например, на батарею. Но не просто поставить и забыть, а периодически проветривать во избежание появления плесени и увлажнять при необходимости. В таких условиях всходы появятся примерно через 6-10 дней после посева семян. После этого пленку, естественно, убирают, а плошку с рассадой устанавливают ближе в свету. Температуру при этом снижают. Наиболее благоприятной следует считать дневную температуру 18°С, а ночную 10…11°С. Только при соблюдении нужного температурного режима рассада не вытягивается, не полегает и приобретает приятную темно-зеленую окраску.</p> <p>По возможности растения нужно выносить на день на застекленную и дополнительно утепленную лоджию (можно даже оставлять ее там и на всю ночь), т.к. достаточно высокая температура в квартире не способствует формированию качественной рассады. Для создания соответствующих температурных условий кто-то выходит из положения, часто проветривая всходы или вовсе держа форточку открытой. Я же всегда выставляла растения на южной лоджии и, при необходимости, прикрывала на ночь укрывным материалом.</p> <p>Первое время порей, также как и обычный репчатый лук, развивается достаточно медленно, недели через три рост растений заметно ускоряется.</p> <p>Что касается полива, то тут, с одной стороны, нужно действовать крайне осторожно и не переборщить, а с другой – не допускать ни малейшего пересыхания почвы. А о профилактических поливах биопрепаратами и опрыскиваниях я уже упоминала выше.</p> <p>За время выращивания желательно рассаду 2-3 раза подкормить. Лучше всего подойдет для порея, учитывая его повышенную потребность в азотных удобрениях, препарат Планта. Можно для подкормки воспользоваться и каким-либо комплексным удобрением типа Кемиры.</p> mybb@mybb.ru (Игорь) Wed, 17 Apr 2013 01:16:48 +0400 https://supersadovnik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=9#p9 https://supersadovnik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=8#p8 <p>Особенности выращивания вкусного сладкого лука из семян – через рассаду</p> <p>Продолжая разговор о семействе луковых, роде – лук. И поговорим о его виде – лук репчатый. Делится лук репчатый на многоярусный (var. Viviparum)) и многогнездный (var. Solaninum). Вообще о пользе лука написано и сказано уже так много, что не нужно убеждать наших огородников выращивать эту культуру в своем огороде.Говорится о луке в Ветхом Завете и Коране; об исторических аспектах этой культуры можно найти исчерпывающие сведения в многочисленных статьях и книгах. Но я остановлюсь только на особенностях агротехники этой культуры. Да и то более узко сформулирую задачу: выращивание лука-репки из семян. Собственно, это и заставило меня написать статью луке. Казалось бы, проблем у огородников с этой культурой нет: покупай севок, сажай – и получай лук-репку. Зачем возиться с семенами-чернушкой? Или можно поступить еще проще: сходить в магазин и купить два-три килограмма репчатого лука. Но я вспоминаю, как в детстве бабушка посылала меня в магазин за луком. Я приносил то, что в ценнике именовалось «лук репчатый». Бабушка рассматривала мою покупку, вздыхала, и говорила: «Да, вот в наше время был лук – испанский – это настоящий лук, он сладкий». Я тогда еще не мог понять, как это лук может быть сладким.<br />Салатный лук</p> <p>Возможно, именно ностальгические воспоминания навеяли мне именно эту тематику статьи. И вот почему. Из севка нельзя вырастить сорта сладкого лука, такого сорта севка быть не может. Ведь все сорта салатного (сладкого) лука хранятся 3-4 месяца. Получить настоящий салатный лук можно только из семян. Деление сортов по вкусовому признаку – острые, полуострые, сладкие – несколько условно, так как вкус может изменяться в зависимости от места произрастания.</p> <p>Острые сорта лука отличаются большими сроками хранения, плотными луковицами и более высоким содержанием сухих веществ по сравнению со сладкими сортами. Они хорошо вызревают в средней полосе и северных районах России.</p> <p>Луковицы сладких сортов имеют среднюю плотность, содержат больше воды, из-за чего внутренние чешуи у них более сочные. Выращиваются эти сорта в основном на юге. Сейчас, конечно, можно купить сладкие сорта лука-репки в хорошем супермаркете, но цены на них кусаются. И даже в Крыму, где сладкий лук издавна считается одной из достопримечательностей этой местности, возникают проблемы. Дело в том, что действительно вкусным и сладким такой лук вырастает лишь в нескольких поселках на южном берегу Крыма: Оползневом, к западу от Ялты, Запрудном – между Ялтой и Алуштой, в селах Пушкино и Малый Маяк рядом с Алуштой. В других местах выращенный лук будет иметь уже другой вкус. К сладости прибавляется жгучесть, характерная для обычного желтого лука. Вот поэтому и считается, что настоящий крымский лук можно вырастить только в определенных местах.</p> <p>Конечно, получить в нашей нечерноземной зоне такие деликатесные луки довольно сложно. Репчатый лук является требовательным растением по отношению к свету. Сорта северные и средней полосы нуждаются в длине дня 15-17 часов, южные – 13-14 часов. Южные сорта на севере увеличивают вегетацию, поэтому их нужно высаживать рассадой. Репчатый лук нуждается и в высокой интенсивности освещения, особенно при выращивании из семян. Недостаток света не только замедляет развитие, но и задерживает формирование луковиц. Эта культура предпочитает красный свет и освещение растений сбоку. Именно данной биологической особенностью и объясняется высокая требовательность лука к чистоте посевов от сорняков – в солнечном спектре красный свет преобладает по утрам и вечерам при низком стоянии солнца, а сорняки при таком солнце закрывают посадки и препятствуют фотосинтезу.</p> <p>Конечно, на полях больших агропредприятий пока рассадный способ выращивания лука неприемлем. Но на своем участке вырастить деликатесные луки вполне возможно. Получается, мы еще сузили себе задачу: попытаться выращивать вкусные сорта лука из семян через рассаду. Что значит вкусные сорта? Острый вкус и запах лука определяются наличием в нем эфирных масел. Углеводы лука представлены сахарами – сахарозой, манозой, рафинозой, ксилозой, арабинозой, рибозой; пентозанами (до 0,5%): гемицеллюлозой (до 0,6%) и пектиновыми веществами (до 0,6%). Белки лука составляют 50% и содержат 18 аминокислот. В небольших количествах имеются витамины А, В, В2, В6, РР, Е, Н, фолиевая и пантотеновая кислоты; на долю минеральных веществ приходится до 1,5%.<br />Почему нужна рассада?</p> <p>Сладкий лук содержит больше воды, значительно меньше гликозидов, поэтому ощущение сладости у него более выраженное даже при небольшом количестве сахаров. Какое именно соотношение всех составляющих веществ определяет нужный вкус, сказать затрудняюсь, как говорится, о вкусах не спорят.</p> <p>Выращивание лука на репку из семян имеет и еще рад преимуществ перед выращиванием их из севка. Конечно, в том и другом случае должен быть качественный семенной материал. Но при выращивании лука репчатого через севок усложняется проблема борьбы с болезнями и вредителями, так как здесь облегчено распространение ложной мучнистой росы, белой гнили, вирусов, патогенных нематод. При нарушении режима хранения возможно появление большого количества стрелкующихся растений. И в тоже время посадка лука севком дает высокую всхожесть, устойчивость посевов к сорнякам, раннее формирование более мощного ассимиляционного аппарата, а затем и крупных луковиц. Именно это и привлекает огородников. Но если у вас не сотни гектаров посадочных площадей, а всего несколько грядок, то рассадное выращивание лука сохраняет все преимущества перед выращиванием севком.<br />Как это делают в Израиле</p> <p>Если мы в России привыкли к выращиванию лука-репки из севка, то, например, технология выращивания лука в Израиле сильно отличается от нашей. Лук у них выращивается только через рассаду. Для выращивания лука используются гибридные семена очень высокого качества, дающие стандартный выровненный урожай. С экономической точки зрения выращивание через рассаду в Израиле оказалось более рентабельным, а что касается качества продукции, то урожай они получают исключительно ровный и стандартный. В этом можно убедиться, посещая наши супермаркеты, где уже давно нет отечественной продукции, но морковь и лук из Израиля привозят. Наверное, технология у них другая. Например, прямой посев в почву там не применяется из-за нестабильности ожидаемого результата и очень большого расхода семян. Загущенные всходы лука при прямом посеве в почву также приводят к получению луковиц разнокалиберного и нестандартного размера. А вот выращивание через рассаду позволяет получить до двух урожаев лука на зелень за сезон и обеспечивает постоянное поступление свежего зеленого лука на рынок. Помогает решать эту задачу и использование разных сортов и видов лука. Однако выращивание лука на репку через рассаду возможно и на наших участках, не только в Израиле. Как же вырастить рассаду лука?<br />Выращивание рассады</p> <p>Вырастить ее можно на подоконнике и парнике. Лучший возраст для рассады – 50-60 дней. В городской квартире подойдет солнечный подоконник. Семена лука сеют 15-25 марта. Емкость для выращивания рассады лука – пластмассовая двухлитровая бутыль из-под минеральной воды. Ее следует подготовить – обрезать «по плечики» и сделать отверстие в дне, как и в цветочных горшках. Затем насыпать туда рассадный грунт слоем 15 см, это примерно половина бутыли. Грунт нужно предварительно прогреть до 80°С – обеззаразить. Он не должен иметь кислую реакцию. Можно воспользоваться обычным торфяным грунтом для рассады, но только без «живой земли». На дно бутыли предварительно можно бросить несколько шариков керамзита.</p> <p>Затем на подготовленный грунт нужно разложить семена, их помещается там примерно 50-70 штук. Семена засыпать слоем грунта 0,5 см. После этого на бутыль с семенами нужно надеть полиэтиленовый пакет. Емкость поставить на подоконник, под бутыль надо установить блюдечко или миску, через которую будем поливать и удобрять растения по мере необходимости. Оптимальная температура в это время 20…25°С. Как только появятся петельки всходов, полиэтиленовый пакет снимают и температуру понижают днем до 16…20°С. Более высокая температура способствует вытягиванию и ослаблению сеянцев. Оптимальная ночная температура – около 12°С. При прорастании семени первичный корень растет вертикально в глубь почвы, и только к 25–30 дням, после появления всходов, когда у растения образуется два настоящих листа, формируются три – пять вторичных корешков. В этот же период начинается слабое ветвление первичного и вторичных корней. Основная масса корней репчатого лука, даже в период наибольшего роста растений, размещается только в пределах пахотного слоя. Насыщение почвы влагой и слабая концентрация почвенного раствора особенно благоприятны для нормального роста и развития растений репчатого лука. Вместе с водой в растение поступает и определенное количество растворенных солей. Примерно раз в неделю рассаду следует подкармливать растворимым комплексным удобрением – 0,5 г на 1 л воды. Удобство посева в бутыли заключается в том, что растения лука можно переносить, ставить между рамами и т.д. При этом листья лука не ломаются – они опираются на стенки бутыли. Рассаду можно перевозить, поместить ее на даче в парник, тепличку до посадки, при хорошей погоде можно оставлять на улице, перед посадкой закалить 2-3 дня.<br />Высадка рассады в грунт</p> <p>Посадка рассады довольно проста: разрезать бутыль и рассадить растения так же, как делаем это обычно при высадке рассады. Следует учитывать, что струновидные, слабоветвящиеся корни лука покрыты большим количеством нежнейших корневых волосков, которые при откапывании корней быстро теряют тургор, припадают к поверхности корней и быстро высыхают. Поэтому присыпайте корешки землей и не задерживайте процесс высадки.</p> <p>Готовую рассаду можно высаживать, когда температура почвы достигнет 10°С. Сажают ее наклонно на ту же глубину, на которой она росла раньше, перед этим нужно хорошо расправить корешки. Размещают рассаду с междурядьями 30 см, а между растениями в ряду 15 см. После высадки растений их поливают, через 7-10 дней полив повторяют. В дальнейшем уход такой же, как и при прямом посеве в почву. После высадки поверхность почвы мульчируют торфом или перегноем слоем 2-3 см. При уходе за луком следует учитывать, что корневая система репчатого лука слабо развита и очень чувствительна к высокой концентрации почвенного раствора. Поэтому удобрения под лук вносят с таким расчетом, чтобы в зоне расположения корней в течение всей вегетации были удобрения в достаточном количестве и в легкоусвояемой форме, но не в избытке. Режим подкормок и орошения такой же, как и при выращивании растений из севка. Сладкие сорта потребляют относительно больше калия и меньше азота: на 100 кг луковиц растения потребляют азота З кг, фосфора – 1,1 кг и калия – 3,2 кг.<br />Удобрения</p> <p>Примерные нормы внесения удобрений зависят от типа почвы и погодных условий. Вносить навоз непосредственно под лук нецелесообразно, так как затягивается нормальное созревание луковиц. Кроме того, со свежими органическими удобрениями вносится много жизнеспособных семян сорняков, от которых потом трудно избавиться. Лучше внести с осени выдержанный в течение года компост по 50-70 кг/10 м&#178;, фосфорные и калийные удобрения – из расчета по 150-200 г/10 м&#178;, а азотные – весной перед севом или высадкой в той же дозе. Именно таким образом надо заправить почву.<br />Подкормки</p> <p>При подкормках нужно учитывать, что в первый период вегетации растение много питательных веществ не потребляет, вполне хватает заправки. Начиная с июня и до начала вызревания луковиц, растения выносят из почвы 3/4 общей потребности питательных веществ. Поэтому рекомендуется дробное внесение минеральных удобрений. Если медленно идет нарастание вегетативной массы, подкармливают полным минеральным удобрением перед поливом или одновременно с поливной водой из расчета 10-20 г/10 м&#178; действующего вещества каждого элемента. В начале образования луковицы подкармливают только фосфорно-калийными удобрениями 20 г/10 м&#178;. У кого есть древесная зола, вносят 0,5-1 кг/10м&#178;. Посадки нуждаются в орошении, особенно в засушливые периоды и после внесения подкормок. Избыточное увлажнение для этой культуры тоже вредно. Убирают лук во второй половине августа. К этому времени верхушки листьев подсыхают и полегают.</p> <p>Через рассаду мы в своем хозяйстве выращиваем сорта и гибриды:</p> <p>Эксибишен – салатный сорт, при хорошей агротехнике вес луковицы достигает 1 кг и более.</p> <p>Кристалл F1 – раннеспелый гибрид белого лука среднего дня для свежего потребления и короткого (3-4 месяца) хранения. Сбор урожая начинают уже на 85-90-й день после появления всходов. Луковицы однородные, округлые, идеального белого цвета. Внутренние чешуи толстые, сочные, хрустящие с удовлетворительной остротой. Гибрид устойчив к розовой гнили и фузариозу.</p> <p>Мазилла F1 – раннеспелый гибрид красного лука для потребления в свежем виде и короткого хранения (3-4 месяца). Сбор урожая возможен уже на 85-90 день после появления всходов. Луковицы округлые, высокооднородные по размерам, не растрескиваются и имеют прекрасный насыщенный красный цвет внешней чешуи. Внутренние чешуи сочные с удовлетворительной остротой. Лук устойчив к розовой гнили и фузариозу.</p> <p>Музыка F1 – ранний продуктивный гибрид, луковица округлая, сладкая. Как правило, этот лук убирается первым. Отлично подходит для приготовления свежих салатов и различных блюд из мяса.</p> <p>Выращивать обычные острые сорта в нашей климатической зоне целесообразнее все же через севок. В следующей статье я продолжу разговор о луковых культурах.</p> mybb@mybb.ru (Игорь) Wed, 17 Apr 2013 01:15:45 +0400 https://supersadovnik.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=8#p8